Relojes del mundo

Esfera interior del reloj de la Catedral de Astorga.

Los primeros relojes mecánicos fueron los relojes de torre, ya que la mayoría de la población carecía de relojes hasta mediados del siglo XX. Los relojes de torre cumplían, por lo tanto, una función de transmisión de la hora y eran admirados desde muy antiguo por su estética.
La ubicación por lo tanto era en los centros y lugares de gran tránsito urbano: a elevada altura permitían que se pudiese oír las campanadas avisando las horas.

torredelosvientos1_7ca149b4Una de las torres de reloj más antiguas en occidente fue la Torre de los Vientos en Atenas en la que puede verse en cada una de las caras de la planta octogonal un reloj de sol.

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Big-Ben (Londres)

Por regla general en la torre se colocan, más de una, a menudo cuatro esferas. Las torres pueden ser un edificio independiente construido con la misma finalidad de soporte de un reloj. Es habitual encontrarse con este tipo de construcciones en iglesias o edificios de carácter oficial. Otras veces, no hay torre, sino que el reloj esta colocado directamente en la fachada, siendo habitual en algunos Ayuntamientos.

Este tipo de relojes posee un sistema de sonería que permite avisar de la hora, dando tambien las medias y los cuartos.

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Reloj De La Torre De Zimmer, Lier, Bélgica

Por último están los relojes astronómicos , con varias funciones y verdaderas obras de arte e ingeniería 

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El Papamoscas, Catedral de Burgos, España

Los carillones y autómatas, en los que aparecen diversas figuras móviles cuande suenan las hora.
En Burgos, se encuentra este singular autómata que despierta la curiosidad de grandes y menores cuando el reloj marca las horas. Se trata de un  personaje que con cada campanada del reloj abre la boca a la vez que mueve con su brazo derecho el badajo que hace sonar la campana y es conocido con el nombre de «Papamoscas». El nombre lo ha adquirido del pájaro «papamoscas cerrojillo» el cual mantiene el pico abierto esperando que las moscas se metan en su boca para servirle de alimento.

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Torre de la Berenguela Catedral de Santiago de Compostela , España

O de Campana Berenguela , (la campana mayor de la Torre), tiene su origen en Berenguer Landoira, quien terminó la construcción.
Mucho más tarde, ya en el S. XVII, el maestro Domingo de Andrade diseñó los dos cuerpos superiores que a día de hoy adornan la Torre. Esta decoración esta basada en motivos vegetales, y como no , motivos relacionados con la ruta Jacobea 

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Torre de la Berenguela Catedral de Santiago de Compostela , esfera

El reloj fue construido en 1831 y consta de cuatro esferas, que van respectivamente orientadas según los puntos Cardinales, en cada cara de la Torre .Una de las mayores peculiaridades del reloj, es que cuenta con sólo una aguja, ya que las horas las marca la famosa Berenguela , y los cuartos su compañera.
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Reloj de la Catedral de León

Tiene números romanos y sus manecillas estan rematadas por un sol y una luna. Estrellas de ocho puntas aparecen en el fondo de la esfera (muy dsgastadas)simulando el cosmos.Los cuatro rostros representan las cuatro estaciones, son distintos y todos soplan hacia el reloj, como explicación de los cambios metereológicos, flotan en unas ondulaciones, que significan el cáos.

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Casa de Correos. sede de la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol

La Puerta del Sol es una plaza de Madrid (España). Aquí se encuentra desde 1950 el denominado Kilómetro Cero de las carreteras radiales españolas. El edificio más antiguo de la Puerta del Sol es la Casa de Correos y en ella destaca el reloj de torre que fue construido y donado en el siglo XIX por José Rodríguez de Losada, Se instaló en 1866 y lo inauguró la reina Isabel II por su cumpleaños.Las campanadas de las 12 de la noche del 31 de diciembre marcan la tradicional toma de las doce uvas a la gran mayoría de los españoles.

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Reloj de los Maragatos, Ayuntamiento de Astorga, León

Astorga es la capital de la comarca de la leonesa de la Maragatería, por lo que sus habitantes se llaman «maragatos». En lo alto del edificio consistorial se encuentra el reloj de la villa y sobre él una campana; a ambos lados de ésta dos figuras articuladas vestidas con el traje típico de la región, llamadas maragatos. Su particularidad es que a cada hora en punto, éstas figuras. Juan Zancuda y Colasa se mueven, y con un mazo que tienen en sus manos dan los toques de las horas sobre la campana.

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Reloj carillón de Ciudad Real, España
Fue inaugurado en el 2005 por los Príncipes de Asturias para conmemorar el 750 aniversario de la fundación de Ciudad Real por Alfonso X el Sabio. El reloj carrillón lo compone el trío más famoso de la Mancha: Don Quijote, Sancho y su creador, Cervantes.

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Reloj de la torre del Parlamento inglés (Londres)

Big Ben es el nombre con el que se conoce a la gran campana del reloj situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, en Londres
La Elizabeth Tower alberga el reloj de cuatro caras más grande del mundo, y es la tercera torre de reloj más alta del mundo
Fue construida, al igual que el resto del Parlamento, después de que el antiguo Palacio de Westminster fuera destruido por un incendio la noche del 16 de octubre de 1834.

Los mejores relojes astronómicos

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Reloj astronómico de la Catedral de Wells, cara exterior

El gran orgullo de la ciudad de Wells, al sur de Bristol, en Inglaterra, es sin duda su hermosa Catedral. Este magnífico edificio esconde además una joya en la fachada oeste del crucero norte: el formidable Reloj Astronómico del siglo XIV, una de las atracciones más populares de este lugar.

Cara interior del reloj de la Catedral de Wells

Este ingenio pasa por ser el segundo reloj mecánico más antiguo de Europa. Cada cuarto de hora un divertido personaje malcarado llamado Jack Blandifers asoma su cabeza desde el interior del reloj y golpea las dos campanas primero con un martillo y después con los talones, para regocijo de turistas y curiosos.

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Reloj astronómico de la Catedral de Chartres, Francia interior

El reloj astronómico de la catedral data del año 1528. La catedral de Chartres contaba con dos grandes relojes a mediados del siglo XIV. Éste se halla en el trascoro, y fue restaurado entre 2006 y 2008.

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Reloj astronómico de la Catedral de Chartres exterior

También la misma catedral presenta otro reloj, éste, en el exterior, más convencional pero astronómico, construido en 1520 por Jehan de Behauce

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Reloj astronómico de la Catedral de Estrasburgo

El Reloj astronómico de la Catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo, ricamente decorado. Entre los grandes relojes astronómicos de Europa destaca el de la catedral de Estrasburgo, construido en el siglo XVI, cuando dejó de funcionar el realizado en 1354

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Estrasburgo
El reloj de Schwilgué, es el tercero y actual reloj contiene nuevos mecanismos insertados en el mecanismo del segundo reloj. Todos los diales son nuevos, pero las funciones del reloj de Schwilgue difieren poco de las del viejo reloj excepto para el desfile de los apóstoles, antes inexistente.

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Estrasburgo 

Hubo un primer reloj construido entre 1352 y 1354, llamado de «los Tres Reyes», que dejó de funcionar a comienzos del s. XVI. Queda de ese reloj un gallo autómata hecho en madera policromada y hierro forjado, que se exhibe en la sala de relojes del Museo de Artes Decorativas de Estrasburgo. Hecho alrededor del año 1350, es la máquina autómata más antigua que se conserva en Occidente

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Reloj de Glockenspiel en Múnich, Baviera, Alemania

El Nuevo Ayuntamiento (en alemán: Neues Rathaus)? es el edificio del ayuntamiento sito en la Marienplatz de Múnich,
La construcción se extendió desde 1867 hasta 1908 en tres fases. Es de estilo neogótico siendo de esta manera un gran ejemplo del esplendor de Alemania a principios del siglo XIX.

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Glockenspiel, Munich (Alemania)

El carrillón del ayuntamiento de Múnich es un atractivo que todo el que visite esta bonita ciudad alemana debe conocer.
El reloj suena todos los días a las 11 a.m., al medio día y a las 5 p.m. (de marzo a octubre), con un espectáculo de 12 minutos con 43 campanas y 32 figuras de tamaño natural.

El espectáculo incluye la historia de la boda del duque Wilhelm V y Renata de Lorraine, un torneo de justas y una danza “barrilera” tradicional interpretada por los fabricantes de barriles de la ciudad. El reloj ahora es parte del nuevo ayuntamiento de Múnich.

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Munster (Alemania)

El reloj astronómico de la Catedral de San Pablo, situada en el casco antiguo de la ciudad de Munster (Alemania) fue construido en 1543

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Rostock (Alemania), la iglesia de Santa María

Un de las iglesias más importantes que alberga un reloj astronómico.

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Reloj astronómico de Praga (República Checa)
La parte más antigua del Reloj es el mecanismo del cuadrante astronómico que data de 1410. Fue construido por el relojero Nicolás de Kadan y por Jan Šindel, profesor de matemáticas y astronomía
Alrededor de 1490 fueron añadidos el calendario y las esculturas góticas que decoran la fachada.
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Los tres principales componentes del reloj son:
-El cuadrante astronómico, que además de indicar las 24 horas de día, representa las posiciones del sol y de la luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos.
video de su funcionamiento

-Las figuras animadas que incluyen «El paseo de los Apóstoles», un mecanismo de relojería que muestra, cuando el reloj da las horas, incluyen las figuras de los doce Apóstoles.
-Además del calendario circular con medallones que representan los meses del año.
13417683_626922884141623_8384912988756741802_nPraga, Ayuntamiento judio, al lado de la Sinagoga Nueva-Vieja

Hay un reloj que se encuentra en el barrio judío de Josefov y su característica principal es que da las horas «al revés». En el edificio del ayuntamiento de este barrio, de estilo renacentista, hay dos relojes: uno marca las horas con números romanos, tal y como los conocemos, y el otro reloj tiene los números en hebreo, sus manecillas giran en sentido contrario, hacia la izquierda y se debe leer de derecha a izquierda.

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El reloj astronómico de Olomouc (República Checa)

Data originalmente del año 1420 aunque prácticamente ha sufrido una remodelación cada siglo. El reloj original fue remodelado entre los años 1573 y 1575 con el asesoramiento de Paulus Fabricius, astrónomo y relojero de la universidad de Viena. 

A partir de 1800 estuvo más de una década parado y en 1898 fue sometido a otra restauración de envergadura. La nueva máquina ya contaba con un planetario heliocéntrico. Se sitúa a al lado de la catedral de San Wenceslao, en la Plaza Alta y los alemanes lo destruyeron casi por completo durante su retirada de Checoslovaquia al final de la II Guerra Mundial.

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La Torre Zimmer ( holandés : Zimmertoren) es una torre en Lier, Bélgica

También conocida como la torre de Cornelius, que fué originalmente un torreón de fortificaciones del siglo XIV de la ciudad de Lier. En 1930, el astrónomo y relojero Louis Zimmer (1888-1970) construyó el «Jubileo» (o Centenario) reloj, que se muestra en la parte frontal de la torre.
 La torre fue construida,  en 1425, aunque la fecha exacta de la construcción es desconocida.

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Reloj astronómico de la fachada del Ayuntamiento de Ulm

La primera mención histórica del edificio, lo que se conoce hoy como el ayuntamiento de Ulm, se refiere a la lejana 1370
En 1520 se produjo un acontecimiento importante para el Ayuntamiento: se instaló el más moderno reloj astronómico, que estaba destinada a permanecer en la memoria de siglo. Pero eso no es todo: en la fachada este del reloj se instaló vidrio solar, que también se ha  conservado perfectamente hasta nuestros días. Llaman la atención los murales y pinturas de la fachada de este edificio.

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Zytgloggeturm, Berna Suiza

Sobre el reloj, en la torre, reina también una campana que pesa 1,4 toneladas Y es justo esta la que da nombre al conjunto, ya que Zytglogge en suizo alemán significa “campana del tiempo”. Las entrañas del reloj están abiertas al público y subir a contemplarlas merece la pena no sólo por lo monumental de la campana, sino también porque desde este mirador se contemplan hermosas vistas de Berna

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Zytgloggeturm,Berna Suiza

Construida por la ciudad-estado de Berna cuando se levantó. Su construcción empezó en 1191 y fue finalizada en 1256. Con la evolución de la ciudad, la torre fue quedando más y más al centro. Por un tiempo fue utilizada como prisión para mujeres hasta el gran incendio de 1405. A su lado este se encuentra un reloj con dibujos de osos, y todavía más alto, un caballero en armadura completa.

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La Torre del Reloj, Sighisoara (Transilvania, Rumanía) 

Es la atracción turística más destacada en el centro histórico de la ciudad de Sighisoara, un edificio construido durante la segunda mitad del siglo XV que sirvió como recinto del Concejo comunal hasta el siglo XVI. Este edificio fue originalmente construido para proteger el acceso principal a la ciudad medieval, pero en 1676 un incendio la destruyó por completo, siendo reconstruida años después en estilo barroco, agregando un pináculo inspirado en la torre del castillo de la Catedral de San Vito de Praga.

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Torre dell’Orologio, Venecia Italia detalle de la esfera
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Torre dell’Orologio, Venecia Italia

Es, como su nombre indica, una torre del reloj situada en la plaza de San Marcos en Venecia (Italia), junto a la Procuratie Vecchie. Alberga el reloj más importante de la ciudad, el reloj de San Marcos (alternativamente conocida como la torre del reloj de los moros).
Fue construida en una muestra de la riqueza de Venecia, y como ayuda a los marineros del Gran Canal que se iban de viaje.El edificio fue diseñado por Mauro Codussi y construido entre 1496 y 1499.
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En la ciudad lombarda de Mantua (Italia) encontramos la Torre del Orologio
De planta rectangular, que data de 1472 según proyecto de Luca Fancelli, el reloj es obra de Bartolomeo Manfredi y fue colocado al año siguiente de la construcción de la torre.  Entre otros datos astronómicos el reloj de la Piazza delle Erbe indica la hora, la posición y fase de la Luna y la posición del Sol en el zodiaco. Por desgracia, durante una representación realizada hace dos años el acróbata Antoine Le Menestrel sacó los engranajes de su eje al atar unas cuerdas en un lugar inadecuado y el mecanismo dejó de funcionar.
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 Reloj del Palacio Sponza, Dubrovnik (Croacia)

 Nos vamos a Croacia en busca de un reloj sencillo pero sin duda enigmático y que creo debe ser reseñado. De aspecto veneciano, se ubica en la torre del bello palacio de Sponza (originario del siglo XVI y hoy en día archivo de la ciudad) uno de los pocos edificios de Dubrovnik que sobrevivió al terremoto de 1667. Llama la atención su única aguja con la que marca las horas. Y los martilleros “zelenci” (verdes) que tocan las campanas son dos soldados romanos cubiertos con una pátina verde por la que fueron nombrados Maro y Baro.

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Torre del Reloj de Tirana, Albania

(en albanés, Kulla e Sahatit), fue levantada en 1822, por orden de Haxhi Et’hem Bey. En su interior existe una escalera con 90 peldaños en espiral que permite ascender a su cima. De 35 metros de alto, fue, en el momento de su construcción, el edificio más alto de Tirana.

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Reloj de la Torre del Salvador, Moscú

El mas famoso reloj de la capital rusa es el que decora la la Torre del Salvador (Torre Spásskaya) del Kremlin de Moscú, donde se ubicaba la puerta, sagrada durante muchos siglos, por donde accedían al recinto los zares, los emperadores, ciertos religiosos y figuras “solemnes”. Allí luce desde que se levantó la torre, allá por 1491. En 1707 se incorporó el sonido (un carrillón holandés) por orden del emperador Pedro I.

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Torre del reloj del Palacio de Dolmabahçe Estambul, (Turquía)

El Palacio de Dolmabahçe fue el primer palacio de estilo europeo (neobarroco) en Estambul. Fue construido en tiempos del sultán Abd-ul-Mejid I entre 1842 y 1853

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Torre del Reloj de Esmirna, Turquia

(en turco, İzmir Saat Kulesi) es una histórica torre de reloj situada en la zona Konak, de Esmirna (Turquía). El reloj fue diseñado por el arquitecto de Esmirna de origen francés Raymond Charles Père, y fue construido en 1901 para recordar el 25º aniversario de la ascensión al trono de Abdülhamid II

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Torre del Reloj Chiang Rai (Tailandia)

Ubicada como la pieza central de una rotonda en la ciudad, la torre dorada da un espectáculo de luz y sonido todas las noches a las 7, 8 y 9 p.m. La torre fue diseñada por el artista tailandés Chalermchai Kositpipat, quien también construyó el Templo Blanco en Chiang Rai.

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La Torre del Reloj del Jubileo, George Town, Penang, Malasia 

Es una torre del reloj de estilo morisco en el cruce del Lebuh Light (Calle de la luz) y Lebuh Pantai (Calle de la playa). Construido para conmemorar el jubileo de diamantes de la reina Victoria en 1897. La torre del reloj es ligeramente inclinada, a raíz de los bombardeos aliados (o japoneses) durante la Segunda Guerra Mundial.

En Comayagua (Honduras) se encuentra el reloj de engranajes más antiguo del mundo y sigue funcionando hasta el día de hoy. Fabricado por los Árabes en el año 1,100 fue llevado a Comayagua en 1636 e instalado en la iglesia La Merced, posteriormente a la Catedral de Comayagua en 1711.

Torre Reloj de Pisagua

 Torre Reloj de Pisagua (Chile)

La Torre Reloj de Pisagua es una torre ubicada en Pisagua, comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Chile.

Reloj Monumental de Pachuca

Reloj Monumental de Pachuca (México)

El Reloj Monumental de Pachuca, también comúnmente conocido con el nombre de Reloj de Pachuca, es un reloj de torre de 40 metros en la ciudad de Pachuca de Soto, en el Estado de Hidalgo, México.
El Reloj Monumental conmemora el Centenario de la Independencia de México y fue inaugurado el 15 de septiembre de 1910.

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El Reloj del 200 de la Quinta Avenida ( Sidewalk Clock at 200 5th Avenue) es un reloj histórico en Nueva York.

La Quinta Avenida es la arteria principal del entramado de calles de Manhattan. Recorre la isla de norte a sur, desde el río Harlem hasta Washington Square Park, y divide la ciudad en dos partes, este y oeste, enumerándose desde ella los edificios de las calles perpendiculares (cuanto más alto sea el número, más alejado de la Quinta Avenida).

Torre del Reloj de Montreal

La Torre del Reloj de Montreal

Situado en el Quai de l’Horloge, originalmente llamado el Canadá. También llamado Reloj conmemorativo de Los Marineros, la primera piedra fue colocada por el Príncipe de Gales, el 31 de octubre de 1919, consistiendo en una torre de 45 metros terminada dos años más tarde como un monumento a los marineros canadienses que murieron en la Primera Guerra Mundial.

Reloj de Flores (Niágara,

Reloj de Flores (Niágara, Canadá)

Uno de los lugares más buscados del Parque del Niágara es el reloj floral. Se construyó en 1950 y se trata de un diseño floral formado por más de 16.000 plantas. El jardín botánico se creó en 1936 para albergar la escuela de jardinería. Se trata de un lugar único para estudiar jardinería y aprender lo suficiente para mantener el paisaje del Parque.

Fuentes:

http://nataliagelos.tumblr.com/…/la-vuelta-al-mundo-en-diez…

http://www.taringa.net/…/10-Torres-de-reloj-de-famosos-de-t…

http://www.relojes-especiales.com/…/torres-de-reloj-mas-bo…/

http://www.nationalgeographic.com.es/…/inventos-medievales_…

http://www.laviajeraempedernida.com/los-diez-relojes-mas-b…/

https://listas.20minutos.es/lista/relojes-astronomicos-261134/

https://sp.depositphotos.com

Los teatros de Madrid

Voy a hablar primero de los teatros desaparecidos, y sobre todo del germen que supuso la aparición de los «corrales de comedias», que fueron el marco teatral donde se desarrolló la dramaturgia española del Siglo de Oro. 
Funcionaron entre la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVIII, siendo algunos de ellos convertidos en teatros. En sus tablas se representaron obras de autores fundamentales de la literatura española del Barroco, desde precursores como Lope de Rueda, actor y dramaturgo, a genios como Lope de Vega o Calderón de la Barca.
 En sus instalaciones disfrutó el pueblo de Madrid junto a reyes, nobles y prelados.En el último cuarto del siglo XVI había seis corrales abiertos en la capital española, los más reconocidos: el corral de comedias de la Pacheca, el de la Cruz y el del Príncipe. 
Todos dependientes de sus cofradías, instituciones de beneficencia pública que obtenían sus fondos de las representaciones teatrales en los corrales. 
La decadencia física de los corrales de comedias madrileños, en gran medida fruto de sus primitivas condiciones como espacio teatral y como edificio arquitectónico, se hizo crítica al final del siglo XVII y descarriló en el primer cuarto del siglo XVIII.
 Los corrales, que habían pasado por la «etapa dura de los Austrias»,tan populares y concurridos gracias a Felipe III y, en especial, a Felipe IV, se caían a trozos o se quemaban por partes. 
En siglos posteriores, vino la solución: convertirlos en edificios arquitectónicos ilustrados.y para ello, se llamó a los arquitectos.
 El resto de los viejos corrales, joyas del teatro del Siglo de Oro Español, si no había caído ya o se había quemado, se perdió en el olvido y su recuerdo se hizo ceniza 

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Teatro Real
Para iniciar esta serie presento el Teatro Real, que es el teatro de la ópera de Madrid, considerado uno de los más importantes de España y Europa. Se encuentra situado en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real,surgiendo en el solar del desaparecido Teatro de las Caños del Peral y es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.y dentro de los teatros, el más importante.
Fue fundado a principios del siglo XIX, en el año 1818, e inaugurado en 1850, y se mantuvo de forma ininterrumpida como teatro de ópera hasta 1925, cuando tuvo que cerrar a causa de problemas estructurales en el edificio. No volvió a abrir sus puertas hasta 1966, como sala de conciertos sinfónicos. Entre 1988 y 1997 sufrió una importante remodelación que lo volvió a convertir en coliseo operístico.

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Coliseo de los Caños del Peral

El teatro de los Caños del Peral fue un teatro de Madrid, situado en lo que hoy es la plaza de Isabel II, construido a principios del siglo XVIII sobre un corral de comedias, y demolido en 1817 para dejar su espacio al actual Teatro Real. Se llamaba así, por estar ubicado junto a los lavaderos de la fuente de los Caños del Peral.
La afición del primer borbón, Felipe V, por la ópera italiana, sirvió de pretexto para la construcción del último gran corral de comedias madrileño: el primer coliseo de los Caños del Peral 940961_1755074654720979_1104025654004474126_n

Corral de Comedias de Almagro

Su denominación se debe al espacio urbano que ocuparon y a que todas las obras teatrales profanas eran llamadas «comedias», aunque encerrasen los tres géneros: la tragedia, el drama, y la comedia propiamente dicha.

El de Almagro, es un ejemplo, bastante remozado, de lo que pudieron ser las Corralas madrileñas en el Siglo de Oro.como por ejemplo el de la Pacheca de Madrid.Por desgracia en la Capital, no quedó ninguna con su aspecto primitivo.
 
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Situación de los Corrales de Comedias en el S.XVII
Teatro de la Cruz

Fue un antiguo corral de comedias de Madrid, uno de los más populares de la ciudad junto con el de la Pacheca y el nuevo corral del Príncipe. Fue escenario para autores como Lope de Vega, Luis Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII el viejo corral quedó reformado como moderno ‘coliseo’ a la italiana, estrenando en él sus piezas más populares dramaturgos como Leandro Fernández Moratín y José Zorrilla, y manteniendo su titularidad de teatro más castizo de Madrid, siendo conocido como el «teatro de los chisperos»

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Placa del Ayuntamiento de Madrid en recuerdo del Corral de comedias de La Cruz, colocada en calle de la Cruz cerca de su confluencia con la plazuela del Ángel.

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El teatro Novedades

Es conocido a causa de su incendio, en el que fallecieron 80 personas y más de 200 personas resultaron heridas.El solar, tras haber sido empleado para distintos fines, fue ocupado por un circo hacia 1856, que sería derribado al año siguiente para construir el teatro. Este fue inaugurado el 13 de septiembre de 1857 en la madrileña calle de Toledo, número 83, y estaba construido en buena parte de madera A finales del siglo XX, en 1899, se introdujo un cinematógrafo.
En 1917 el arquitecto José Espelius colaboró en la reforma de la planta baja del teatro.El edificio fue pasto de las llamas y destruido el 23 de septiembre de 1928 En el momento en que se inició el fuego se estaba representado la pieza «El mejor del puerto». El decorado estaba formado por un telón que representa la ciudad de Sevilla y frente a él una pequeña embarcación con faroles de iluminación eléctrica. Eran las 20’50 horas cuando falló el entramado eléctrico –probablemente un cortocircuito– y se originó el fuego en el escenario desde uno de los farolillos que lo adornaban. Ante el escenario en llamas, el público entró en pánico y salió huyendo hacia la salida del Teatro. La estampida se había iniciado antes desde los palcos, por lo que el tapón humano se formó irremisiblemente al intentar salir los espectadores del patio de butacas.

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El teatro Apolo
Fue una sala teatral situada en el número 45 de la calle de Alcalá de Madrid (Junto a la Iglesia de San José) Se inauguró el 23 de marzo de 1873, con un aforo para dos mil docientos espectadores, que le valió el título de «catedral del género chico» en el Madrid de la Restauración. En principio adoptó la programación de teatro por horas, habitual entre 1870 y 1910, que haría famosa «la cuarta de Apolo»; es decir, su última sesión, que comenzaba a partir de las doce y media de noche, con obras «más atrevidas», y un público «más despreocupado y jaranero». Vendido el edificio a una institución bancaria, el viejo teatro Apolo de Madrid desapareció el 30 de junio de 1929

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Teatro de los Jardines del Buen Retiro  Alzado y sección del escenario del teatro  diseñado por Lorenzo Álvarez hacia 1880.

Fue un local de espectáculos construido en los primeros años de la década de 1880, dentro del conjunto conocido como Palacio y Jardines del Buen Retiro de Madrid, a lugar de recreo de los monarcas españoles y precedente del Parque del Retiro.

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El teatro del Circo 

Antes Circo Olímpico, fue un local de espectáculos situado en la plaza del Rey, que funcionó en la segunda mitad del siglo XIX. Tuvo su origen en el barracón que ocupó en 1835 la compañía de acrobacias ecuestres de Paul Laribeau. En 1846, el circo fue reformado como teatro por iniciativa del marqués de Salamanca.

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El edificio sufrió el 13 de noviembre de 1876 un incendio que lo destruyó en su totalidad.(como se aprecia en la imagen) En el mismo solar se edificó el teatro-circo que ocupó entre 1880 y 1970 el Circo Price.

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El teatro Rossini

Fue un teatro de verano, instalado dentro del conjunto de atracciones de los Campos Elíseos, al inicio de la calle Velázquez en el barrio de Salamanca.Fue inaugurado el 20 de junio de 1864, contando con café, jardines privados que le servían de amplio foyer natural; para el estreno se puso en escena la ópera Guillermo Tell. Su escenario a la italiana se complementaba con la buena capacidad del local, con cuatro pisos de localidades en planta rectangular, cuatro lucernarios en los ángulos de la cubierta e iluminación de gas en todo el recinto teatral

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El teatro Variedades

Fue un teatro, situado en número 38 o 40 de la calle de la Magdalena, inaugurado a mediados del siglo XIX y en funcionamiento hasta su incendio el 28 de enero de 1888. Tenía un aforo de 813 personas y se ha señalado que en él se produjo el éxito del llamado «teatro por horas», además de haber sido descrito como «la personificación del género chico» y «el local más populachero de finales del siglo XIX»

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Palacio de los Vargas en la Plaza de la Paja
(Rinconera que forman, en la Plaza de la Paja, la Capilla del Obispo (a la derecha) y el Palacio de los Vargas)
El Teatro España fue un teatro-salón del viejo Madrid, en el entorno de la Plaza de la Paja, inaugurado en la década de 1870 y destruido por un incendio antes de que concluyese el siglo. Ramón Gómez de la Serna lo localiza en el edificio que fue Palacio de los Vargas, contiguo a la Capilla del Obispo, «dando espectáculos de
«a real la pieza».
Cuentan Ramón Gómez de la Serna y Pedro de Répide que en el mismo edificio instaló oficina, por traspaso del teatro, «Doña Baldomera, hija del gran Larra», en su infancia brillante estudiante de aritmética en el Instituto Español, quien ya madura y abandonada por su marido— puso allí su lucrativo negocio, temprano precursor del fraude piramidal. Tras la pérdida del teatro, y ya en el siglo XX, se hizo cargo de las obras de conservación de parte del antiguo Palacio de los Vargas

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El Teatro El Dorado.

Dibujo del alzado frontal, en el proyecto de José López Sallaberry de 1897 ; obsérvese el nombre del teatro centrando la balaustrada de la galería abierta, entre las dos torres.
Fue un teatro de verano de Madrid,  que funcionó desde 1897 a 1903. Estuvo emplazado en la intersección de las calles Juan de Mena y Alarcón, en las inmediaciones de la Bolsa de Madrid

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 El Teatro Lírico o Gran Teatro de Madrid

Fue un local de espectáculos situado en la calle Marqués de la Ensenada , inaugurado en 1902 y desaparecido en 1920.Obra del arquitecto catalán José Grases Riera, su construcción, concluyó en la primavera de 1902. El edificio, de una superficie de 2912 m², disponía de tres plantas: baja (con 500 butacas), entresuelo y principal. El Teatro Lírico, por entonces conocido como «Gran Teatro», sufrió un incendio el 30 de enero de 1920. Tras el desastre la estructura se adaptó para convertirse en un edificio de viviendas, que posteriormente devino en las sedes del Ministerio de Trabajo, del Liceo Francés y finalmente del Consejo General del Poder Judicial.

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El Teatro Infanta Beatriz

(también teatro Beatriz y Teatriz) fue un pequeño coliseo situado en la calle de Hermosilla esquina a Claudio Coello, en el barrio de Salamanca de la capital de España. Levantado entre 1923 y 1925, El 8 de marzo de 1933, Federico García Lorca estrenó en él Bodas de Sangre.

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Aspecto actual d la fachada del Teatro Infanta Beatriz

Proyectado en 1920, siguiendo el ejemplo del Teatro Fontalba y el modelo de bombonera francesa de los teatros a la italiana, el nuevo coliseo dedicado a una infanta real se integró en el diseño de un edificio de viviendas de lujo. Su estructura respeta el esquema del teatro clásico del siglo XIX

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Teatro-Cine Madrid
El Cine Madrid fue un local de espectáculos diversos, situado en la plaza del Carmen esquina a la calle de Tetuán, entre la Puerta del Sol y la Gran Vía de Madrid (España). En su origen, ya desde finales del siglo XIX, funcionó como popular frontón, conocido como Frontón Central, y Gran Kursaal o Kursaal Central (1904), cuando los juegos de pelota compartieron espacio con espectáculos de cupletistas y vedettes como la «Bella Chelito» o «la Fornarina», y de bailarinas míticas como Mata Hari. Una nueva reforma del edificio lo convirtió en el Teatro Madrid por un breve periodo, recuperándose como salón cinematográfico y de eventos. Su conversión como cinematógrafo vivió varios periodos, entre 1925 y 1943, y como multicine a partir de la década de 1970, que cerró a comienzos del siglo XXI, y que tras unos años en estado de abandono fue derruido. Durante su etapa como frontón-sala despertó el interés de escritores de la época como Valle-Inclán

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Teatro Español

(A partir de aqui, todos los teatros que aparecen, persisten en la actualidad, mas o menos reformados.)
El Teatro Español, tiene sus orígenes en el siglo XVI, con función teatral. En 1583 recibió el nombre de “Corral de la Pacheca”. Entre 1745 y 1767 fue renovado, pero en 1802 un incendio destruyó el interior, y 9 de Marzo de 1849, tras una nueva reforma pasa ya a denominarse “Teatro Español”, por desgracia, otro incendio lo destruyó en 1975 y fue reconstruido y terminado en 1980, sin apenas variar la estructura del edificio.Está ubicado en la calle del Príncipe nº35

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Teatro María Guerrero

Fue inaugurado el 15 de octubre de 1885 bajo el nombre de “Teatro de La Princesa”, convirtiéndose en uno de los principales teatros de la época debido a sus dimensiones y a su decoración.
El inicio de la Guerra Civil provocó su cierre hasta 1940, pasándose a llamar “Teatro Nacional”. Sin embargo, siempre ha permanecido en el mismo enclave, la calle de Tamayo y Baus.
Actualmente, es la sede del “Centro Dramático Nacional”. Sirve para representar espectáculos de pequeño tamaño, porque solamente tiene capacidad para unos ochenta espectadores.

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 Teatro Alcazar

Denominado antiguamente “Teatro Alkázar”, y situado en la calle Alcalá, fue inaugurado el 27 de enero de 1925. En un principio, el conjunto del edificio permitió que se transformara en un conjunto de teatro, piscina, sala de fiesta, aparcamientos y salones de tertulia, por lo que se le llamaría Palacio de los Recreos, pero las restricciones legales no lo permitieron y acabó siendo solamente un teatro

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Teatro Calderón
Se sitúa en la calle Atocha donde se encuentra con la Plaza Jacinto Benavente, en la ruta de los literatos. Se inauguró el 18 de junio de 1927 bajo el nombre de Teatro Odeón, a diferencia de hoy, que lo conocemos como “Teatro Häagen–Dazs”. La marca patrocinadora se ha convertido en el símbolo identificador del teatro.Tiene capacidad para más de mil espectadores.

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 Teatro de la Comedia

Situado en la calle del Príncipe nº 14, este teatro fue inaugurado en 1875 por el rey Alfonso XII. Este teatro tampoco se salva de los incendios, acontecido en 1915 y restaurado por este motivo.
Actualmente trabaja con la Compañía Nacional de teatro Clásico

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Teatro de la Comedia fachada antigua cuando se llamaba Gran Teatro.

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Teatro Lara

Fue construido en la calle San Roque nº 10 en 1879, y se inauguró el 3 de septiembre de 1880 con la obra” Balbina Valverde”. Estaba inspirado en el “Palais Royal” de París y siempre tuvo un sello de prestigio y un público selecto.
Por desgracia, la crisis económica provocó su cierre temporal en los años 80, reabriéndose en 1994

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Teatro Lara fotografía antigua.

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Teatro de la Latina

Fue inaugurado el 5 de enero de 1919, situado en la Plaza de la Cebada nº 2, donde durante cuatro siglos estuvo ubicado el Hospital de La Latina.Debe toda su historia a Lina Morgan, presentando obras allí con frecuencia desde 1978 hasta hace pocos años. Sigue activo en la actualidad.

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Teatro Lope de Vega

El teatro, situado entre los números 53, 55, 57 y 59 de Gran Vía, fue inaugurado en 1949 con el nombre de Teatro Cinema Lope de Vega, sin embargo, lleva el mismo nombre de otro teatro que hubo anteriormente inaugurado en 1850, que desapareció.
Actualmente, bajo su nombre nombre original (Teatro Lope de Vega) se pueden  ver ver musicales y  grandes obras de teatro

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Teatro Lope de Vega fachada antigua (1949)

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Teatro Maravillas (foto antigua)

Este es otro de los teatros del cual su historia se remonta al siglo XIX. Fue inaugurado en 1887 situado en la calle Sandoval esquina a la calle Fuencarral. En 1891 fue trasladado a la calle de Felipe IV, hasta que se instaló de manera estable en la calle Manuela Malasaña. Siempre ha presentado obras de teatro de rigor

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Nuevo Teatro  Alcalá

Antiguamente conocido como Teatro- Cine Alcalá, que fue construido en 1927, y pasando a denominarse Coliseo Alcalá y Alcalá Palace, reabrió desde un largo periodo de silencio (desde 1991 hasta 2001) bajo el nombre de Nuevo teatro Alcalá. Lo que más le caracteriza es que en 1975 trajo el musical “Jesucristo Superstar” a Madrid. Está situado en la calle Jorge Juan nº 72

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Teatro Pavón

Situado en el nº 11 de la calle Embajadores, se inauguró en 1925. Destacaba su torre con el reloj y la fachada de colores. Posteriormente sería convertido en un cine de barrio (El Teatro-Cine Pavón), hasta que posteriormente se devolvió el local al mundo de las candilejas, fracasando al poco tiempo. Actualmente es la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y su nombre ha cambiado a El Pavón Teatro Kamikaze.

La venta del teatro Reina Victoria

 Teatro Reina Victoria

El 10 de junio de 1916 se inauguró este teatro en la Carrera de San Jerónimo nº28, aunque de la decoración interior original no queda ningún elemento, conserva su fachada con amplias vidrieras y mosaicos. Este teatro tiene capacidad para más de 600 espectadores.

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Teatro de la Zarzuela

Fue inaugurado el 10 de octubre de 1856 promovido por la empresa “La España musical”, y también fue destruido por un incendio en 1909 e inaugurado de nuevo mejorando las condiciones en 1913. Más, tarde en 1956, cuando fue comprado por la Sociedad General de Autores de España y fue remodelado de nuevo perdiendo parte de la fachada original. Actualmente trabaja junto a la Compañía Nacional de danza, aunque también se pueden ver obras de teatro. Está ubicado en la calle Jovellanos nº4.

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Teatro de la Zarzuela antigua fachada

 Fuentes y fotos:

 páginas de cada uno de los Teatros
 , 
http://www.wikiwand.com/es/Categor%C3%ADa:Teatros_desaparecidos_de_Madrid


Bibliografía:

Antonio Castro Jiménez   «TEATROS HISTÓRICOS DE MADRID y EDIFICIOS SINGULARES»
 

Las juderías en España

Judería es la denominación tradicional del barrio judío o de la parte de una ciudad en la que se concentraban las viviendas de los judíos. En algunos casos estaba determinada por ley como lugar exclusivo de residencia de los miembros de esa comunidad. 
Por extensión, este término se aplica a cualquier zona habitada notoriamente por familias de cultura judía. Tanto en la España musulmana como en los reinos cristianos peninsulares los judíos españoles se establecieron en comunidades diferenciadas, que tenían personalidad jurídica y fiscal propia (aljamas), estuvieran o no separadas espacialmente.
 En Cataluña y Mallorca se llamaron calls. Tras las revueltas antijudías de 1391, las conversiones masivas originaron la aparición de la comunidad judeoconversa o de cristianos nuevos, que no dejaron de ser discriminados tanto social como legalmente. 
Con el objeto de limitar el contacto entre conversos y judíos se incrementaron las medidas de aislamiento de los judíos, y las Cortes de Toledo de 1480 decretaron el apartamiento de los judíos en juderías; que se mantuvieron hasta el decreto de expulsión de 1492. Su dispersión produjo la fundación de comunidades sefardíes en numerosas ciudades de Europa y el Mediterráneo
En mi anterior publicación, os hablé mas concretamente de la historia, tradiciones y ritos de los judios sefarditas, ahora mi intención es que conozcais, de manera resumida todos  aquellos pueblos y ciudades donde aún se pueden ver los barrios, casas o restos donde existen o existieron, las juderías y los calls.

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Toledo azulejo en la Judería.

Al principio, ya en época romana, los judíos bregaban por la supervivencia desempeñando los más variados oficios –comerciantes, agricultores, tenderos…–. Quienes se lo podían permitir se beneficiaban del trabajo de los esclavos y los pobres hacían lo posible por asomar la cabeza en una sociedad que no siempre les mostraba simpatía. No obstante, las autoridades romanas tendieron a respetar sus creencias e incluso se les reconoció el derecho de ciudadanía (Constitutio Antoniniana, 212).

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TOLEDO

Sinagoga del Tránsito Sede del Museo Sefardí

Los visigodos profesaban la religión arriana, del todo inaceptable para la Iglesia católica, que veía en ella una herejía. De ese modo, los judíos acogieron con los brazos abiertos a los gerifaltes que llegaron del frío; pues los godos les permitieron reconstruir sus sinagogas y establecer incluso sus propios tribunales.

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Toledo Sinagoga del Tránsito,Museo Sefardita.

La dicha duró poco, porque la conversión de Recaredo al cristianismo en el año 589 –mediante la que el hijo de Leovigildo pretendía ganarse a la mayoría hispanorromana– fue una muy mala noticia para los judíos, que, como tantas otras veces, afrontaron la incertidumbre venidera

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Toledo, llamada la ciudad de las tres culturas, tiene una de las más importantes juderías de España. Sus calles estrechas, sus puertas y sus murallas atestiguan la importante presencia judía en el centro de la ciudad.

Arco de la Judería en la calle del Angel

Un entramado de muros y callejuelas que recogen la historia de los judíos en España. Además de edificios donde se respira el ambiente más sefardí, también se pueden encontrar aún algunos restos de sinagogas y el Museo Sefardí. Otros de los puntos más emblemáticos son las diversas puertas que daban accesos a estos barrios.

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Callejón-adarve de Toledo 

Está formada por los típicos adarves o recintos cerrados de casas entre los barrios que la componen, desde la Plaza del Conde, hasta Santo Tomé -barrio de judíos acomodados con una destacada puerta de entrada.

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Sinagoga de Santa María la Blanca

No podemos salir de la judería sin parar en la sinagoga de Santa María la Blanca construida en el siglo XII y que pasó a convertirse en la iglesia de la Orden de Calatrava.

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CÓRDOBA:

La judería de Córdoba es uno de los lugares que más visitantes recibe de la ciudad. Levantada entre los siglos X y XV, es hoy en día un barrio blanco engalanado de flores y testimonio del núcleo judío que existió ya en la época romana y visigoda y ahora delimitado entre las calles Deanes, Manríquez, Tomás Conde, Judíos, Almanzor y Romero.

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Arco de Almodovar, entrada en la muralla

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Judería de Córdoba, plazuela

Todo aquel que se acerque hasta la judería no puede dejar de pasear por el zoco, donde se reúnen las tiendas de artesanía, los minaretes de la Iglesia de San Juan y el Convento de Santa Clara, del siglo XI, la Capilla de San Bartolomé, gótico-mudéjar, la Casa del Indiano, mudéjar e isabelina y los Baños Árabes de la calle de Comedias.

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Córdoba Plaza de la Judería con la estatua de Maimónides.

Que  fue un médico, rabino y teólogo judio de Al-Andalus. Tuvo importancia tambien como filósofo en el pensamiento medieval.  Aunque esta fuera muy discutida por el judaísmo, entre otras razones por su fuerte oposición al  misticismo de los cabalistas y su influencia , se le considera aristotélica
Escribió libros de Medicina y filosofia, entre los que destaca La Guía de los descarriados, es la clave de su pensamiento filosófico y ejerció una fuerte influencia en círculos tanto judíos como cristianos y sobre todo escolásticos. 
La Sinagoga de Córdoba

En la Calle de los Judíos se encuentra la Sinagoga, construida en 1315. Es una de las pocas que en España han conservado su estructura original, con la galería de las mujeres, el Arón, donde se guardaban los rollos sagrados de la Ley y su profusa decoración mudéjar. Las casas colindantes se supone que fueron edificios anejos de la misma, como la Escuela Talmúdica.
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La Sinagoga

Este templo fue construido en el año 1315, (5075 del calendario judio, por el alarife Isaq Moheb, según reza la inscripción fundacional que se conserva en el interior. 
«Santuario en miniatura y morada del Testimonio que terminó Ishap Moheb, hijo del señor Efrein Wadowa el año setenta y cinco. ¡Asimismo vuélvete, oh Dios, y apresúrate a reconstruir Jerusalén!»
Tras la expulsión de los judios  en 1492, el edificio se transformó en el hospital de hidrófobos de Santa Quiteria Más tarde, en 1588 se usó como Ermita de San Cripín y San Crispiniano, patronos del gremio de zapateros Ya en el siglo XIX se empieza a usar como escuela de párvulos  

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GERONA

Maqueta del Call

Uno de los trazados medievales mejor conservados de Europa es el Call de Gerona, una encrucijada de callejuelas donde vivió hasta finales del siglo XV la comunidad judía. A diferencia de otros barrios judíos en este no se conservan grandes sinagogas o edificaciones pero si un importante trazado que se empezó a formar a partir del siglo XII, cuando las familias judías que vivían alrededor de la catedral decidieron trasladarse a la calle de La Força.
En la maqueta se puede observar el perímetro que tenía el barrio judío de Girona a finales del s. XIV. Los límites de la judería fueron cambiando con el tiempo, y a partir de los ataques de 1391 se constituyó la llamada “judería reducida”, un espacio mucho más pequeño


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Calle de San Llorenç

Una de las calles más emblemáticas es la de Sant Llorenç, centro del Call del S. XV. La calle, que estuvo tapiada durante siglos, fue reabierta al público en el año 1975 dejando ver sus empinadas escaleras que conducía, a través de patios y porches, al edificio que en el S. XV albergó la última sinagoga convertida hoy en centro de estudios y Museo de Historia de los Judíos. 

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El patio de la Estrella, dentro del Centro Bonastruc ça Porta, donde se ubicaba aproximadamente la última sinagoga de Girona
 

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Arco del Carrer de la Escola

Otro de los vestigios del paso de la comunidad judía por Gerona es el arco en el Carrer de la Escola Pia uno de los siete que delimitaban la judería de la ciudad y que llegó a albergar a cerca de 800

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Call de Gerona muralla

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ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

Calle Mayor

La aljama judía se situó entre las calles de Santiago y Escritorios. Su eje principal era la calle Mayor. A ella iban a parar numerosos adarves o callejuelas con acceso a patios de vecindad. Hacia el año 1474, la judería de la ciudad llegó a contar con unas 111 familias.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Soportales de la calle Mayor de Alcalá de Henares

La Aljama se situaba en torno a la larguísima calle Mayor (una de las mayores soportalada de España), el centro del comercio de la ciudad.


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El Corral de la Sinagoga

La Sinagoga Mayor de Alcalá se situó en lo que hoy se conoce como Corral de la Sinagoga, con salida hacia el nº 10 de la calle del Carmen Calzado.



Cartelas


Plano de Alcalá de Henares con los distintos barrios

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BARCELONA

Es una de las ciudades más visitadas de España y uno de los barrios que más turistas atrae es su Barrio Gótico, entramado de callejuelas que fue durante la Edad Media un próspero barrio judío o Call.


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La actual calle de Sant Domènec del Call era la arteria principal de la judería a la que se accedía por una puerta ubicada entre la plaza de Sant Jaume y la calle de Sant Honorat.



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Placa en hebreo en la calle Marlet.

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Sinagoga Shlomo ben Adret 

Fue la principal sinagoga del Call (barrio judío de Barcelona) hasta los asaltos de 1391. Es una sinagoga en activo y sede de la Associació Call de Barcelona. Es el edificio más emblemático de la judería barcelonesa, La Sinagoga Mayor se cree que es una de las más antiguas de Europa


Plano del Call de Barcelona

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CALATAYUD (ZARAGOZA)

La judería de Calatayud, de la que dependían Ariza, Ricla y Cetina, fue la segunda aljama más importante del Reino, llegando a superar los mil habitantes.





 La judería de Calatayud 

Se enclava en torno al castillo de don Álvaro o de doña Martina (vulgarmente llamado de la Judería), cerrando un recinto que unían el conjunto defensivo de Torre Mocha (Consolación) y de la Peña. De antiguo existió una entrada principal que arrancaba de la plaza de San Andrés para embocar en la cuesta de Santa Ana. Llegó a contar con siete sinagogas y oratorios

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Iglesia de la Consolación de Calatayud

Antigua sinagoga mayor de la judería. Los arcos eran dos entradas diferentes (para hombres y mujeres).

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SAGUNTO (VALENCIA)

 Portal de la Sang o de los judíos 

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   Sagunto

Después del asalto a la judería de Valencia en 1391, la aljama saguntina tomó el relevo de la valenciana y pasó a ser la más importante del Reino


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Sagunto cementerio

Sagunto no es solamente la ciudad española donde mejor se conserva el trazado de su antigua judería sino también la que más restos posee de objetos, espacios y edificios singulares que un día formaron parte de la vida cotidiana de esta comunidad minoritaria.


Plano de Ávila

 AVILA

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En Ávila fue una de las ciudades donde mayor fue la comunidad judía durante la Edad Media y pese a conservar parte de este barrio es mayor la documentación que nos habla de la gran riqueza de la judería abulense
A través de esos documentos conocemos la ubicación de sus Sinagogas, cementerio, del barrio en el que vivían mayoritariamente, de las zonas donde tenían sus comercios o donde desarrollaban sus actividades artesanales. Los hebreos eran propietarios de una buena parte de las viviendas que se encontraban entre el Mercado Grande y el Chico

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 Plaza del Pocillo 

Donde se puede ver la Sinagoga de D. Samuel. Hoy es una casa particular recientemente rehabilitada y cuya característica más importante es el arco de medio punto que se encuentra en su puerta. Esta Sinagoga data del siglo XV.
Otra antigua Sinagoga es la llamada de Belforad. En la tradición popular se mantuvo el nombre de casa del rabino para la vivienda que se encontraba en el callejón de las Nieves. 
En la actualidad, la casa del rabino se encuentra ocupada por un hotel que ha preservado una buena parte de las zonas originales

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PALMA DE MALLORCA

En la judería de Palma o Call -nombre que toman estos barrios en Mallorca y Cataluña- es el que mejor refleja un barrio típico judío de la Edad Media en el que llegaron a vivir cerca de 3.000 personas. 

La particularidad del Call de Mallorca es que, tras la expulsión de los judíos en 1492, ha sido históricamente residencia de una comunidad cristiana,»los chuetas»

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 La puerta principal del barrio judío o Puerta Mayor era el lugar que comunicaba la judería con el centro de la ciudad. La calle Sol, es una de las vías que mejor conserva importantes casas medievales de judíos, una de ellas es la actual Escuela de Turismo, con sus artísticos artesonados.
La actual calle de la Criança comunica las dos calles más importantes del Call: la de Sol y la de Monti-Sión. En este callejón también se conservan casas medievales, en una de las cuales se encontraron pinturas murales con inscripciones hebraicas.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.


SEGOVIA

La presencia de la comunidad judía en Segovia surge a partir de la repoblación de la ciudad entre los siglos XI y XII. Al contrario que otras ciudades del Reino de Castilla, que apenas acogían a unas pocas familias, en Segovia surge toda una aljama, un barrio judío comparable a los del Al-Andalus, como Córdoba o Toledo, aunque aquí sus huellas aparecen diluídas por las calles.

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La Judería de Segovia fue siempre una de las más importantes del Reino de Castilla y tuvo su mayor esplendor durante el reinado de Isabel «La Católica». Fueron entonces miembros prominentes Abraham Seneor y Meír Melamed, famosos personajes durante aquel reinado, y muy influyentes en la Corte Real.
Los restos conservados hasta hoy son los correspondientes a la zona delimitada durante el reinado de los Reyes Católicos, a partir de 1481, que comprendía lo que se llamó «Judería Vieja» y una posterior ampliación intramuros, la «Judería Nueva».

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Segovia:

Está ubicada al Sur de la ciudad, entre la antigua Sinagoga Mayor y las calles de Judería Vieja, Santa Ana, el Rastrillo, plazuela y calle del Socorro, Judería Nueva y Almuzara, aunque también existieron viviendas judías en las inmediaciones de la puerta de San Andrés. Su cementerio se encuentra en El Pinarillo, al otro lado del río Clamores

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Actual Cementerio Judio de Segovia

Dentro de los acontecimientos más importantes habidos entre su comunidad destaca la acusación de intentar profanar la forma sagrada en el interior de la Sinagoga Mayor en el año 1410, por lo que éste, su principal templo de culto, es incautado y entregado a la Iglesia católica.



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HERVÁS (CÁCERES)

La localidad de Hervás, en Cáceres, fue uno de los más importantes asentamientos judíos de España habitado por esta comunidad desde el siglo XIII.



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PLANO

El barrio -que aún conserva los nombres de las calles Sinagoga, Rabilero o Cofradía– está constituido por callejuelas estrechas y casas con grandes voladizos, balconadas y abundancia de materiales autóctonos, como la madera de castaño, el adobe y el granito. Se extiende desde la Plaza hasta el río Ambroz y el puente de la Fuente Chiquita.

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Hervás

Aunque no quedan restos de la sinagoga, la tradición oral la sitúa en la calle Rabilero, número 19. En este edificio, existió una galería que sobresalía a la calle, formando un soportal que fue derribada en 1949. Otros edificios relacionados con la comunidad hebrea son la casa de la Cofradía, que dispone de lagar y almazara en su interior, y el hospital de Beneficencia, regentado por judíos conversos y situado en la calle del Vado.


Plano Ciudad

Plano de Cáceres

CÁCERES

La Judería Vieja está en el interior de la Ciudad Monumental de Cáceres, con casas más sencillas y callejuelas estrechas, su centro es el Barrio de San Antonio de la Quebrada, llamado así por la ermita de San Antonio, antigua sinagoga. Quizás lo que más llame la atención de esta judería es el contraste del irregular urbanismo con la presencia de la cal blanqueando sus casas sencillas y populares, al lado del esplendor de los lujosos palacios adornados con escudos que exaltan el abolengo cacereño. Las calles que componen este barrio son: Barrio de San Antonio, Rincón de la Monja, Adarve de Cristo y Callejón del Moral.

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TARAZONA

El zaragozano municipio de Tarazona tuvo una importante presencia judía que se remonta a las épocas del bajo imperio romano y visigodo, consolidándose bajo dominio musulmán. La ciudad albergó un centro de traducción donde se vertían las obras del árabe al latín. En la actualidad se conserva un legado de códices hebreos en el Archivo Capitular.

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Tarazona

La Judería Vieja, llamada la Rúa
después de la expulsión, se asienta a los pies de la Zuda, hoy Palacio Episcopal, en la barriada del Cinto, zona urbana de ambiente medieval y con acentuadas características mudéjares. 


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Plano de Tarazona

Ocupaba un espacio acotado por la barbacana y el muro de la acequia de Selcos y el mercado y la puerta del Burgo, abarcando las calles de Juderías, Rúa Alta, Rúa Baja y Aires. El caserío más antiguo conservado procede de fines del siglo XIV.

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TUDELA  (NAVARRA)Es una singular ciudad de las tres culturas (musulmana, cristiana y judía) afincada en el corazón del reino de Navarra. Fue fundada por los árabes a principios del S. IX,  Durante el período de la dominación musulmana (más de tres siglos), Tudela constituyó un importante núcleo comercial y cultural en el norte de España. Su ciudad vieja estaba repartida entre una morería y dos juderías; los judíos dejaron una huella de siete siglos y hay una judería nueva y una judería vieja.

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Los judíos se agruparon en una zona al sureste de la muralla, por las calles de Benjamín de Tudela, Plaza de la Judería, Hortelanos, Fuente del Obispo y la desaparecida calle de las Vueltas

  

ZARAGOZA

Plano de Zaragoza


La judería vieja en naranja, la judería nueva en morado Inicialmente la aljama se encontraba dentro de las murallas romanas de la ciudad, pero en el año 1273 Jaime I permitió que los judíos se instalaran también en la zona contigua fuera de la muralla, cerca del antiguo Coso, en lo que se llamaría la judería nueva o de los Callizos.

Zaragoza

Los Baños Judíos
 


Formaban parte del patrimonio real, por lo que era el rey de Aragón el que se beneficiaba directamente del pago exigido para utilizarlos.
De todo el conjunto de los baños, sólo se ha conservado una sala de planta rectangular, organizada a modo de claustro, con varios tramos de galerías, abovedados con crucería sencilla y columnas de alabastro.
Los baños se encuentran en los sótanos de los números 126-132 de la calle Coso y actualmente no se pueden visitar.(lo que se aprecia es una gran foto,colocada en la fachada de estas casas)


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RIBADAVIA (ORENSE)

La presencia judía en la localidad de Ribadavia, en la provincia gallega de Orense, data del siglo XI llegando a ser un importante nucleo de población en el siglo XIV.
Del barrio judío -localizado entre la plaza Mayor y la muralla– todavía se mantiene el trazado medieval, calles largas y estrechas, plazas y patios rodeados de fachadas por los que no parece haber pasado el tiempo.

Los mercados se ubicaban en los bajos de las casas. Los balcones se proyectaban hacia la calle de forma saliente para proteger los bajos de la lluvia y a las entradas de las puertas se colocaban piedras en forma de plataforma para que no les entrara la humedad. 

Biblia Kenniciot, el manuscrito judio de tema religioso mas importante de toda la Edad Media en Galicia, cuyo original se conserva en Oxford


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En el centro de Ribadavia, se encuentra la Iglesia de la Magdalena, construida en los siglos XII y XIII y junto a ella los restos de la Sinagoga. 

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MONFORTE DE LEMOS


En Monforte de Lemos hay que hablar de zonas de ámbito judío, por no encontrarse en la villa medieval del Cabe un barrio exclusivamente habitado por hebreos, sino más bien calles y plazas en las que vivían familias judías y cristianas indistintamente. Aún así, la vieja población intramuros, donde habitaron la mayoría de los judíos en la Edad Media, constituye por sí misma un espacio cargado de misterio


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 Monforte de Lemos

La documentación, coincidiendo con la tradición popular, sitúa la sinagoga en la calle Falagueira. Enfrente estaba el Ayuntamiento de Monforte



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Monforte de Lemos

Los Gaibor, la familia judía y luego de conversos más importante de Monforte, vivieron en unas bonitas casas de piedra sillar, en el S.XVII todavía conservadas, situadas entre la plaza de la Pescadería y el comienzo de la calle Falagueira



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En este edificio , del que solamente se conserva la pared exterior , estaba la sinagoga y la Mikve ( baños de purificación del judaísmo).
Aunque si fue encontrada alguna lápida mortuoria de algún judío ( los Gaibor) , no se encontró el lugar del cementerio hasta el día de hoy.

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Monforte de Lemos Puerta de la muralla

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Monforte de Lemos

 Todavía se conserva parte de los muros y las dos cuevas que estaban integradas en el conjunto, una de las cuales ha sido relacionada con el micvé o baño ritual de los judíos, aunque actualmente el lugar está muy afectado por el paso del tiempo

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Monforte de Lemos 

Cueva donde estaban los baños o Micvé junto a la sinagoga, ahora en una propiedad particular, imposible de visitar

LUCENA

La imagen puede contener: una persona, de pie
Necrópolis Judía


Descubierta en 2006 durante la construcción de la Ronda Norte del municipio, esta necrópolis es una de las mayores de España, y ha suscitado interés en la comunidad hebrea internacional, que tiene en alta estima a este municipio, cuyo nombre hebraico es Eli Ossana -«Dios Nos Salve»

necropolis-judiaLucena está considerada como cuna de una importante escuela talmúdica.Es esa escuela la base sobre la que se asentaba la comunidad judía en Lucena, y sus rabinos los que ordenaban los rituales mortuorios de la necrópolis judía


 Fuentes

http://www.abc.es/viajar/20130927/abci-juderias-barrios-judios-201309251218_1.html
,
https://es.wikipedia.org/wiki/Juder%C3%ADa

http://memoriadesefarad.blogspot.com.es/2013/12/caminos-de-sefarad-red-de-juderias-de.html

http://www.artencordoba.com/

http://juderiasdesefarad.blogspot.com.es

http://www.guiaarqueologicaciudadespatrimonio.org/avila-patrimonio-ii

rismodelasubbetica.es/lucena/location/necropolis-judia/

Las lomas y arroyos de la ciudad de Madrid


Vistas de Madrid desde el Templo de Debot

El origen de Madrid, es árabe y está asociado a la creación de un punto defensivo frente a las oleadas y los ataques cristianos del norte, y la necesidad de proteger a Toledo,

De ahí, su emplazamiento en los pensamientos y las corrientes en Manzanares y la posibilidad de ubicar un alcázar en su zona superior, hoy zona del Palacio Real y la Almudena,  donde el desnivel es de 60 m.

Sus características geográficas unidas a otras virtudes como el clima, la abundancia de agua y la caza, etc. atrajo de siempre al hombre, y que antes de los árabes hubo todas las civilizaciones incluso durante la Prehistoria



Mamuts En El Cuaternario


El peto Sobre el Manzanares, un abrigo Cuyo vivio Una de las  faunas prehistóricas  Más ricas de Europa -con ejemplares de  mamuts  apodados por la Comunidad Científica Mundial  Matritensis -, FUE El que confirió a la ciudad su condición f defensiva Y Su Elección Por los árabes como atalaya para controlar el río y los pasos de cruce de la sierra del Guadarrama.

El desarrollo urbano de Madrid ha tenido lugar sobre una serie de lomas en forma de tridente que, en dirección norte-sur, se hallan separadas por varias vaguadas: la del Manzanares, la de la Fuente Castellana y la del Abroñigal

La búsqueda de Cerros y Collados nos lleva a deducir, no solo  el gusto de los primeros pobladores de Madrid, sino del resto de los seres humanos en general, por ubicar los edificios más representativos en la zonas más altas como ocurrió siglos mas tarde con la Iglesia de San Ildefonso, el edificio de la Telefónica, o la Iglesia de San Andrés y no solo por motivos defensivos.

Edificio de la Telefónica en la Gran Via


Tres Olivos (Fuencarral)

Efectivamente Madrid es una ciudad situada, comparativamente a otras, a una buena altitud y parece ser que la mayor altura de Madrid capital, la encontramos en la zona de Fuencarral-Tres Olivos, en torno al Parque de Santa Ana (unos 742 metros de altitud).

Puerta de O´Donnell


 Calle Alcalá arriba, el Retiro en O’Donnell es una de las cotas más altas de la ciudad.

Maqueta de Madrid de León Gil de Palacio  zona del Palacio Real y la Plaza de Oriente

 La loma más occidental es la primera en la evolución de la ciudad, pues, situada entre el Manzanares y la vaguada por donde corría el arroyo del eje Castellana-Prado, sirve de asiento al viejo Madrid y al Ensanche Norte.


En contraposición, la zona más baja de la ciudad es la que se extiende a lo largo de la rivera del río Manzanares (principalmente Legazpi, Carabanchel Bajo y San Cristobal)

Madrid posee un rico y muy variado relieve, no hay más que acercarse al Arco de Cuchilleros, bajo la plaza Mayor, para percatarse de la envergadura de alguno de los muchos taludes que zanjan Madrid

En la Cava de San Miguel ése desnivel en particular, mide 18 metros, (siete pisos) respecto al de la Plaza Mayor




a la que se accede por el arco de Cuchilleros



 

De esta manera,  si quitáramos de la superficie de Madrid sus edificios nos llevaríamos más de una sorpresa: observaríamos que el relieve de la ciudad se encarama sobre siete colinas mas destacadas

LAS SIETE COLINAS:


Dibujo de Pedro López Carcelén ilustrando la ciudad musulmana y el desnivel existente desde la muralla al rio

En este plano aparece la calle de la Puente, posteriormente calle de Segovia y por encima la Cuesta de la Vega



La pradera  de San Isidro, Francisco de Goya.

Este cuadro os lo he puesto en otras publicaciones sobre Madrid, pero es que, es en la ribera del  río Manzanares, donde mejor se comprueba el desnivel de cotas de Madrid. Desde allí hasta la base del Palacio Real o de la catedral de la Almudena, median 60 metros.

Forma parte de la altiva cornisa que ciñe Madrid por poniente y que circunda la ciudad desde El Pardo hasta Legazpi

Estos puntos mas elevados de Madrid, estarían localizados en:

 El  Palacio Real, donde se ubicaba la antigua almudayna árabe

 La iglesia de San Sebastián,  remata la calle de Atocha

 La Iglesia de  Santa Bárbara o de las Salesas Reales, al final de la calle de San Bernardo

 La iglesia de San Ildefonso en la Corredera Alta

 La iglesia de San Andrés, donde se alza la plaza de igual nombre

 La Iglesia de San Cayetano, en el alto de Lavapiés

El Viaducto, desde las Vistillas

Subida a las Vistillas, separada de la anterior por la calle-río de Segovia

Escalera para subir a las Vistillas, desde la calle de Segovia

Asi, la ciudad presenta una orografía ondulada en la mayor parte del municipio pero se puede cruzar sin pendientes superiores al 2,5% de desnivel

LOS BARRIOS BAJOS



Por otro lado, los desaparecidos Barrio de Lavapiés y Barrio de El Rastro, ambos incluidos en la actualidad en el de Embajadores,  formaban parte de los llamados «barrios bajos» de Madrid. Pero ‘barrios bajos’ en el sentido geográfico literal de la expresión, no en el despectivo de ‘barrio de maleantes’,  ya que se encuentran situados en un terreno bajo que desciende hacia el río Manzanares.

El Rastro

El trazado de las calles de estos dos barrios, especialmente las del Barrio de Lavapiés, son sinuosas y empinadas, pues ocupan el lugar de los torrentes que desde lo alto bajaban hasta el Portillo de Valencia y la Ribera de Curtidores que baja empinada camino del Manzanares.


OTROS PUNTOS MAS ALTOS:


Altos del Rebeque

Es una pequeña calle que está enfrente del Palacio Real, al lado de la Plaza de Oriente y que junta la manzana de las calles  de Requena con la calle de Noblezas mediante una escalinata de algo más de 20 escalones.

Una plaquita del Ayuntamiento de Madrid nos recuerda que en este lugar existió, hace ya mil años, la Puerta de la Xagra, puerta de acceso a la ciudad en tiempo de los Árabes cuando aquí estaba la Almudena, que así se llamaba la muralla árabe. Aquí en los conocidos como Altos del Rebeque estubo el punto más alto de la muralla árabe



La Cuesta de las Perdices

Se conoce como cuesta de las perdices al tramo de la carretera de la Coruña comprendido entre Puerta de Hierro y el hipódromo de la Zarzuela.

Aunque en la actualidad, después de diversas obras no se nota mucho, hasta los años 1960 del pasado siglo era una cuesta bastante pronunciada llegando a estar adoquinada.

En esta cuesta los madrileños acudían a probar la potencia de los coches después de su compra

El Cerro del Tío Pío


Es un parque vallecano  ubicado junto al barrio de Fontarrón, la Colonia de Santa Ana y a la Colonia de los Taxistas. Se le conoce comúnmente con el nombre de Parque de las Siete Tetas  por la forma que tienen sus colinas

El cerro de San Blas


 (denominado también cerrillo de San Blas)​ es un promontorio ubicado en uno de los extremos meridionales de los Jardines del Retiro de la ciudad de Madrid.

Se trata de una pequeña elevación del terreno, ubicada en la parte final del camino que conducía en su momento al monasterio de Atocha, que empieza a cobrar importancia en los últimos años del siglo XVI, desde el momento en que se construye una ermita dedicada a San Blas,​ cuyo nombre va a utilizarse desde entonces para designar también aquel «cerrillo». En él, mas tarde, se diseñó el Real Observatorio de Madrid cuyo edificio continua en la actualidad.

 


LOS ARROYOS


Los arroyos que transcurrian por Madrid para desembocar en el Manzanares, configuraron su relieve, formando sus colinas y a su vez, estas contribuyeron a que el agua labrara sus cauces; por eso es imposible hablar de la orografia madrileña sin mencionar sus arroyos y su rio

Bajo las calles de Segovia, Arenal, o la cuesta de San Vicente discurrían torrentes caudalosos que declinaban precipitadamente hacia el Manzanares.





La vinculación de Madrid con el agua procede del periodo visigodo, cuando la región era conocida como «Matrice» (madre de aguas) y de ahí, parte de esta leyenda:


“Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, esta es mi insignia y blasón”.


 “El profundo arenal que dio caminos al agua, y dio llanura que no había, tragando en sí los cerros convecinos.”

Estamos hablando de Madrid y estos versos son de Nicolás Fernández de Moratín, padre de Leandro y hacen referencia al relleno del cauce del arroyo del Arenal, y el de San Pedro, sobre todo, que tuvo lugar después de la llegada de la Corte a Madrid en 1561.

Muralla árabe, cerca de la Catedral de la Almudena

Los muros «de fuego» hacen referencia a la piedra de pedernal, con que se hicieron las antiguas murallas.


EL ARROYO DE SAN PEDRO



Iglesia de San Pedro el Viejo


El arroyo nestaba en la hoy Calle Segovia, al que dio nombre la Iglesia de San Pedro el viejo, cuya fundación puede deberse a Alfonso  X que cede un solar junto a las denominadas fuentes de San Pedro.

Las fuentes aparecen denominadas como «sci.petri» en el Fuero de 1202. Una de las primeras misiones de la parroquia fue velar por la distribución de sus aguas, que se vertían por los barrancos de la calle Segovia, desde las Fuentes de San Pedro.

La Plaza de Puerta Cerrada, con el inicio de la calle Segovia


Los visigodos encontraron una gran fuente en lo que hoy se conoce como Plaza de Puerta Cerrada, donde surgía un arroyo que discurría hacia el río Manzanares.




El Viaducto de la calle Bailén, salvando la antigua vaguada de la actual calle Segovia


La fundación de Madrid por los musulmanes sobre un terreno rico en acuíferos y arroyos, como el que corría por la Calle Segovia abajo, provocaba que algunas zonas de la ciudad, como la propia Plaza Mayor, fueran pantanosas.

Esquema de un acúifero

De hecho, bajo Madrid existe un acuífero terciario detrítico, que se convierte en la gran reserva de agua contra las sequías y el garante del abastecimiento básico para la población

Fuente de los Caños Viejos, con la escalera que desde la calle Segovia, sube a la de Bailén.




La Cuesta de los Ciegos  que desde la calle Segovia sube a la Plazuela de la Morería

( Por todas estas cuestas, bajaban corrientes de agua que alimentaban el Arroyo de San Pedro)


 foto: Carlos Viñas


La Plaza de la Cruz Verde con su escalinata que también desemboca en la calle Segovia

En esta plaza esta la Fuente de Diana, cuya diosa estaba situada antes en una fuente que había en  Puerta Cerrada

EL ARROYO DEL ARENAL



Entre las vaguadas que reconocemos con facilidad están la del Arroyo Arenal, coincidente con la calle del mismo nombre, que va a parar a la plaza de Ópera
Bajo su subsuelo se encuentra la  Fuente de los Caños del Peral, cuya agua proviene de la misma dehesa de la Villa, antes de Amaniel. Se pueden ver sus restos, en el metro de Ópera
 
 

LA CUESTA DE SAN VICENTE


Por la cuesta de San Vicente discurrían torrentes caudalosos que declinan precipitadamente hacia el Manzanares.

EL ARROYO DEL PRADO


Uno de ellos recorría el Prado Viejo. Lo que ahora son los bonitos paseos del Prado y de Recoletos, con sus fuentes y sus museos, durante siglos fue un escarpado barranco por el que corría el agua de un arroyo al que a su vez iban a parar las aguas que bajaban por sus laderas.

En 1767 se pone en marcha el proyecto del Prado de San Jerónimo por José de Hermosilla, el cual contemplaba la reforma el eje correspondiente al arroyo de la Fuente Castellana.

Grabado de la Fuente Castellana (1833). Acompañaba a la imagen el siguiente texto: “Vista del obelisco erigido en el nuevo paseo desde la puerta de Recoletos hasta la fuente Castellana”. (Fuente: Biblioteca Nacional de España)


EL ARROYO DE LA FUENTE CASTELLANA


Madrid ocupa una suerte de espinazo doble entre el río, al oeste, y dos arroyos confluyentes: el del Abroñigal, al extremo este, por donde discurre hoy la M-30, y el de la Fuente Castellana, que, desde la plaza de Castelar y de norte a sur, taja Madrid en dos mitades.





Plaza de las Cibeles y el Banco de España

Las aguas de este último, confluyen bajo Cibeles, con las de dos torrenteras que bajan de Gran Vía y de la Puerta de Alcalá.

Y estas aguas integran el sistema de seguridad del Banco de España, cuyos sótanos anegarían, en el remoto -pero no imposible- caso de dispararse todas las alarmas en torno a su cámara acorazada, situada a unas siete plantas bajo la cota de la calle de  Alcalá.




Plano de Mancelli


Totalmente soterrado desde el siglo XIX, el caudal de sus acuíferos discurre bajo el paseo de la Castellana (al que dio nombre), los paseos del Prado y Recoletos y la calle de Méndez Álvaro. El arroyo nacía en la que luego sería plaza de Emilio Castelar, donde se instaló en 1833 la primera  Fuente Castellana




Dehesa de la Arganzuela,​ con la fuente

Donde, mas tarde se emplazó La Fuente Castellana, en medio de un estanque de más de 100 metros de largo por unos 60 de ancho, rodeada de surtidores de agua.


Fuente de la Arganzuela 

Tras la reurbanización de la M-30 y el Parque Madrid Río quedó despojada de nuevo de su original diseño como fuente aunque se conservan la columna y las esfinges.


EL ARROYO DEL ABROÑIGAL


Otra loma, emplazada entre la última vaguada citada, de la Castellana y la del arroyo Abroñigal (hoy M-30 E), es la correspondiente al Ensanche Este, donde se alza la tercera u oriental, la más importante, larga y ancha de todas, que encima de la cual se disponen los barrios periféricos que van desde la Ciudad Lineal hasta el Puente de Vallecas.




EL ARROYO CULEBRO


 El afluente más importante con el que el Manzanares se encuentra en su curso bajo es el arroyo Culebro, corriente de unos 28 km de longitud, que mas tarde discurre por Leganés, Fuenlabrada, Pinto y Getafe y que desemboca en este último municipio.



 El arroyo Culebro nace en la laguna de Mari Pascuala, que recibe aportaciones de un acuífero, en el Parque Polvoranca,​ dentro del término municipal de Leganés (Madrid)

En su tramo final, el arroyo Culebro gira al noreste adentrándose completamente en el término municipal de Getafe para acabar desembocando en el río Manzanares, a unos 13 km al sureste de Madrid.

Aunque no pasa por la capital, nutre tanbién al Manzanares,

Plano geométrico de Madrid por Tomás Lopez de 1785

Bibliografía sobre el tema:


Aunque cuenta con precedentes desde el siglo XVI, la interpretación del relieve madrileño que acabamos resumir es muy moderna, y hasta llegar a ella ha sido necesario mucho tiempo.

Esa evolución es precisamente lo que trata de analizar » Los Estudios de Geografía Histórica» de Antonio López Gómezotro  o su segundo trabajo, centrado en «La percepción histórica del relieve de Madrid».

El libro reseñado, sigue un criterio puramente cronológico. Al comienzo se hace referencia a las descripciones y planos correspondientes a los siglos XVI y XVII; de este período destaca la referencia en varios lugares  a los «lomos de Madrid» aludiendo al emplazamiento general, mientras que en la ciudad misma los viajeros sólo mencionan colinas o cerros de manera imprecisa por lo común, llegándose a comparar incluso con Roma, la gran urbe por antonomasia…

EL MANZANARES


Ventisquero de la Condesa


Nace en el ventisquero de la Condesa que es un nevero de la Sierra de Guadarrama que, por extensión, da nombre a la zona montañosa que conforma su entorno. Está ubicado a unos 2.000 m de altitud, en la vertiente sur de la Cuerda Larga

El principal río de Madrid es el Manzanares, que penetra en el municipio en el entorno del Monte del Pardo alimentando el embalse del mismo nombre, al que también llegan las aguas de los arroyos Manina y Tejada


 
Embalse de Santillana


Ninguno de nosotros hemos visto el Manzanares fluir en régimen natural. Solo podemos imaginarnos cómo fue en el pasado a través de las crónicas de época. Estas nos lo pintan como un río de contrastes, propenso a inundaciones durante las épocas húmedas y a convertirse en cenagal durante los estiajes


Por sus fuertes crecidas y estiajes, el Manzanares nunca presentó un régimen hidrológico los suficientemente estable como para permitir a los madrileños saciar su sed. Por otra parte, el fuerte desnivel que era necesario salvar para subir sus aguas a la ciudad y la disponibilidad de aguas subterráneas hacía que la tarea, sencillamente, no mereciese la pena.

. En todo caso, sus habitantes se habrían contado solo por decenas. Cabe por ello pensar que el caudal de las fuentes de San Pedro habría sido suficiente para calmar la sed de la población sin que esta tuviera que recurrir a las aguas del Manzanares


En este fragmento de la famosa vista de Madrid dibujada por Anton Van der Wyngaerde en 1562, puede verse el solar sobre el que surgiría el barrio Imperial y los dos puentes que le sirven de límites: a la izquierda, el antiguo de Segovia (faltaban veintidós años para que Juan de Herrera construyese el actual) y en el extremo derecho el de Toledo (faltaban 150 años para que Pedro de Ribera construyese el que conocemos).


Cabecera del Canal del Rio Manzanares


En 1770, Carlos III aprobó la construcción del Real Canal del Manzanares, un proyecto contemplado desde hacía dos siglos para hacer el Manzanares navegable hasta el Tajo y desde allí hasta Sevilla

En 1818 se hicieron obras de ampliación, fundamentalmente estéticas, y se colocó en la cabecera (junto al puente de Toledo) un león de mármol sobre un pedestal flanqueado por sendas columnas de Hércules, mientras que dos escaleras de granito descendían hasta los paseos que corrían junto al canal. Se cegó en 1859 por ser un foco continuo de epidemias.



El Manzanares a su paso por el Paseo de Extremadura



Faltan más de cuatrocientos años para que el terreno valdío a la derecha, dentro del meandro del río, fuera ocupado por el estadio Vicente Calderón, que proximamente será derribado





EL PARQUE LINEAL DEL MANZANARES

Aunque urbanizado en una mínima parte al norte (parque de Ricardo Bofill) es hoy en día un depósito arqueológico y natural de la Comunidad de Madrid

. Pasado este espacio natural, el río comienza su curso urbano en torno a la ciudad universitaria, entrando después, brevemente, en la Casa de Campo, donde recibe las aguas del arroyo de Meaques.


Parque Lineal del Manzanares

En su siguiente tramo sirve de frontera entre numerosos distritos, dejando en su margen suroeste a los de Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde y en el noreste a los distritos Centro, Arganzuela, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y al resto de la ciudad. En esta fase, concretamente entre los distritos de Arganzuela y Puente de Vallecas, recibe el cauce del soterrado arroyo Abroñigal, cuyo recorrido coincide en su casi totalidad al de la autopista M-30, al usarse la depresión causada por su cauce como medida de insonorización de la vía rápida; también recibe las aguas del arroyo Butarque, estas en torno al distrito de Villaverde.


En lo que respecta al casco urbano de la ciudad,  el Manzanares recibe a los arroyos  (actualmente canalizados o soterrados) de  Meaques, de Abroñigal y de Butarque,  que nace en montes bajos

A su salida de la ciudad por el lado oriental del municipio de Getafe, donde recibe las aguas del arroyo Culebro, para desembocar poco después en las aguas del río Jarama , y en el entorno de Rivas-Vaciamadrid.



Comencé este artículo, con las vistas de la zona más antigua de Madrid … y quiero terminarla con el horizonte de la ciudad desde los montes del Pardo: Las Cuatro Torres al norte de Madrid, y sus últimas ediciones mas altas y modernas. FUENTES:



https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid

http://www.parquelineal.es/descubrelo/

https://cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=19860

http://cosasdeagua.blogspot.com/2014/08/el-inutil-manzanares.html

http://madridconencanto-siema.blogspot.com/2015/03/museo-de-historia-de-madrid.html

«Descubriendo Madrid».

historias matritenses. blogspot


BIBLIOGRAFÍA:

LÓPEZ GÓMEZ, Antonio. «Estudios de Geografía Histórica». Madrid: Real Academia de la Historia, 1999.

La Sevilla escondida, desconocida y desaparecida

Sevilla ha sido siempre una ciudad de mezclas, de contrastes, debido a los distintos pueblos que ha acogido por lo que el paso del tiempo han ido creando un paisaje urbano único donde conviven lo antiguo con lo nuevo, lo árabe con lo cristiano, lo ostentoso con lo sencillo, pero guardando a la vez, algunos rincones que pocos visitantes llegan a conocer y otros que, por desgracia,  ya no se podrán ver mas: guerras, incendios, ampliaciones, falta de mantenimiento o simples caprichos urbanísticos, han provocado que edificios y lugares, a veces monumentales y otras simplemente entrañables, cayeran bajo la temida piqueta.

Grabado de Sevilla en el S.XVII

No soy quien para valorar cual merecía tal destino o cual no, no estoy cualificada, pero si puedo daros unos cuantos ejemplos, tanto de la Sevilla del pasado, como de la mas escondida y también la lamentablemente derribada.

Todo ello con el objeto que conozcáis lugares y hechos apenas difundidos, distintos a los famosos monumentos sevillanos de los que todos tenéis noticia.

Vamos a empezar por los orígenes de la ciudad:

HISPALIS

Hubo, en el actual centro de Sevilla, un primer núcleo de población identificado con la cultura tartésica, el cual, tras su destrucción atribuida a los cartagineses, dio paso a la ciudad romana de Híspalis. de la que se dice fué fundada por Julio Cesar.

Los únicos vestigios romanos que quedan, son los restos del colosal templo de Hércules, en la calle Mármoles. Según la leyenda, este héroe, fue el fundador de la ciudad, por lo que se le construyó un templo con seis columnas.

De ellas, tres se conservan in situ, en la calle Mármoles y otras dos fueron trasladadas a la Alameda de Hércules.

Una de las excavaciones más importantes en torno al periodo romano es la que se llevó a cabo al empezar las obras de Metropol Parasol, en la Plaza de la Encarnación. Los restos encontrados pertenecen a siete casas (entre las que destaca la Casa Romana y sus mosaicos) y una factoría de salazones.

Se consideraba que el límite de la ciudad romana estaba entre la plaza Virgen de los Reyes y la plaza del Triunfo.(donde esta la catedral)

Excavaciones en el Patio de Banderas

No obstante, esto puede que no sea cierto, ya que hay dos indicios de que la ciudad romana se extendía más al sur: pudo haber un templo a Isis donde se encuentra el actual Alcázar​ y se ha descubierto un batipsterio paleocristiano en el Patio de Banderas.​

En el Patio de Banderas, los trabajos arqueológicos empezaron en 1999 y se han ido añadiendo nuevas fases hasta día de hoy. Lo que ha aparecido en todos esos años es una secuencia histórica que permite comprender la evolución no sólo de esta zona de la ciudad, sino de toda Sevilla. Aquí han aparecido fondos de cabaña datadas en el 900 a.C. que suponen el primer asentamiento conocido en Sevilla.

Excavaciones en la calle San Fernando

Al realizar las  prospecciones arqueológicas en varios tramos sobre los que muy posiblemente se desarrollará una línea de Metro — especialmente en el tramo de la línea 2 que pasa por el centro, la zona con más historia bajo el suelo, no dejan de aparecer restos de distintas épocas: romanas, almohades e incluso anteriores, que paralizan las obras.En la vecina calle San Fernando se ha descubierto un viario romano de losas de pizarra y una domus.

Además, en la Puerta de Jerez con la avenida de Roma se exponen los restos de una calzada romana.

El torso de la calle Hombre de Piedra

La calle Hombre de Piedra (muy cercana a la Alameda) recibe su nombre precisamente por la existencia de un torso de hombre empotrado entre los números 10 y 12 de la calle. Parece que el torso procede de unas Termas romanas

LOS CAÑOS DE CARMONA

Los Caños de Carmona, fueron el principal suministro de agua potable a Sevilla. Su origen es un acueducto romano, totalmente rehecho en tiempos islámicos

y que funcionó a pleno rendimiento hasta su demolición en 1912, que duró varios meses.

El asedio de Sevilla por parte de las tropas cristianas comenzó el 24 agosto de 1247, momento en el que se corta el suministro de agua a la ciudad a través de los Caños de Carmona, que traía el agua desde Alcalá de Guadaira.

 

Vista de Sevilla. Alonso Sánchez Coello. 1575-1600

La vista es impresionante: desde el puerto de Sevilla vemos barcos que vienen y van, gente que cruza el Puente de Barcas y, mas allá del río, una bulliciosa urbe.

Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre en la epidemia de peste de 1649. Anónimo. 

Por el río llegó también la epidemia de peste de 1649 que acabó con la mitad de la población de la ciudad y que marca el momento clave de su decadencia. Ya nada sería igual. Y todo por un barco que trajo ropas infectadas de enfermos de peste en Cádiz y que aquí se vendieron sin desvelar su origen.

Dejó mermada la población sevillana a la mitad (unos 60.000 muertos). No sólo hubo peste, sino también inundaciones y crisis agrícola. Un año para olvidar.

El Hospital de la Sangre se prestó para acoger a los afectados. Tantos eran los apestados y fallecidos que pronto el hospital se quedó pequeño.

La ntigua muralla construida como medida de defensa ante posibles ataques, y que en el S.XVII servía para prevenir a la población de la peste y las inundaciones.

MURALLAS Y PUERTAS

La muralla defensiva de la ciudad de Sevilla fue mandada construir por orden de Julio César cuando era cuestor de la ciudad e Hispalis.

Más tarde fueron los musulmanes los que la ampliaron y fortificaron por orden del emir de Córdoba Abderramán II y un descendiente de éste, el califa de Córdoba Abderramán III, ordenó su destrucción.

No sería hasta el año 1023 cuando, Abú al-Qasim, primer rey taifa de Sevilla (1023-1042), ordenó levantar de nuevo las murallas para protegerse de las tropas cristianas, y entre los siglos XI y XII se llevó a cabo una importante ampliación que duplicó el recinto murado bajo el dominio del sultán Alí ibn Yúsuf.

En el Siglo XVIII la ciudad se encontraba aún limitada por murallas que, además de tener una función defensiva, también tenía la finalidad de evitar las crecidas del río, dado que cuando su cauce aumentaba se producía serio riesgo de inundación. Por lo tanto su importancia era vital y conviene conocer su evolución y su casi desaparición.

Muralla en la Macarena Torre Blanca

Fueron muchas, aunque menos importantes, las acciones que sufrieron las murallas de la ciudad a lo largo de estos siglos hasta llegar a 1868 donde el nuevo urbanismo revolucionario dio con iluminados dirigentes que destruyeron gran parte de ésta y muchas de sus puertas.

Actualmente tenemos restos de muralla en la zona de la Macarena

y en la del Alcazar

El acceso a Sevilla se efectuaba principalmente por los postigos o puertas. Las puertas podían ser reales o públicas, y privadas; tenían su acceso acodado y carecían de decoración a diferencia de las puertas magrebíes.

. La puertas se conservan son la de Córdoba, la Macarena, el postigo del aceite y el postigo de Abd-al-Aziz.

LA MACARENA

Las fotografías nos muestran el aspecto interior del Arco a finales del siglo XIX y ya en la década entre 1900 y 1910, siendo que en la primera de ellas (la del carro) vemos como por el ojo asoma el antiguo pequeño edificio que existía en la esquina de Resolana con Don Fadrique, antecesor del actual del Bar Plata

LA CORONACION DE LA MACARENA

Y ya que estamos aqui, os voy a contar algo relacionado con la Virgen y también con otra demolición, en esta curiosa fotografía.

El 27 de mayo de 1964, día en el que a las siete y media de la tarde el palio de la Esperanza Macarena cruzó el atrio de su templo y se puso en marcha hacia la Catedral con el propósito de, tras celebrar allí el solemne triduo, ser luego coronada en la Plaza de España….

Ante ello, el barrio macareno se puso patas arriba…. y los vecinos del llamado «CORRAL DE LAS VERZAS»  sito en Resolana número 12 y que estaba a punto de ser echado abajo por la piqueta… pasaron a sacar de los baúles crespones, colchas y mantones, adornaron con ellos ventanas y barandas de balcones, pintaron en la fachada un gran ¡Viva la Macarena!

PUERTA DE CÓRDOBA

Una de las que se pudo conservar fue la Puerta de Córdoba, que tenía su acceso acodado, como casi toda las que construyeron los musulmanes por estas fechas.

Puerta de Cordoba

Su importancia se relaciona con la constante veneración que desde la Baja Edad Media tuvo la figura de San Hermenegildo, el cual sufrió prisión y martirio en esta torre-puerta.

PUERTA DEL SOL

Su nombre se debe al gran relieve de piedra que representaba al sol sobre el arco de paso

Se encontraba al final de la calle Sol, frente al colegio Salesianos de la Santísima Trinidad.

Al igual que todas las puertas musulmanas de la ciudad, esta fue reformada en 1595 con la reconquista de la ciudad, durante el reinado de Felipe II.

Richard Ford, A. Chatelain 1840

Este personaje romantico  publicó su «Manual para viajeros por España», obra que lo convertiría en el escritor hispanista por excelencia, acercando al lector a esa España del s. XIX y en particular a Sevilla

Gracias a Richard Ford tenemos grabados de la Puerta del Sol que realizó el artista entre los años 1833 y 1839, poco antes de que se derribara en 1868 con la Revolución Liberal.

PUERTA OSARIO

La Puerta Osario de origen almorávide, se localizaba entre las calles Valle y Puñonrostro.

La Puerta del Osario también desapareció, como la mayoría de las que integraban la muralla. Era quizá una de las más sobrias, con dos torreones que cobijaban el vano central con poco adorno Y debe su nombre a un cementerio extramuros, situado muy cerca de la puerta, de la que apenas se tiene información.

PUERTA DE CARMONA

La Puerta de Carmona era una de las más imponentes de la muralla sevillana, y podemos calificarla como la puerta de las batallas. De ella salían los sevillanos hacia Andalucía Oriental y Madrid. Fue prisión de caballeros, de ahí que las ventanas de las torres estén enrejadas.

Aquí sofocaron los califas cordobeses la rebelión de Isbilia, por aquí salieron los franceses en el siglo XIX tras la invasión napoleónica y fue bombardeada masivamente en las guerras carlistas.

PUERTA DE LA CARNE

La Puerta de la Carne, situada en la embocadura de la calle Santa María la Blanca, donde estaba la sinagoga  y frente al Puente de San Bernardo, era la única puerta al exterior del barrio de la Judería.

PUERTA DE SAN FERNANDO O NUEVA

Relativamente reciente, la Puerta se levantó en torno al año 1760 para dar servicio a la ciudad y a la Real Fábrica de Tabacos a través de la que en un principio se denominó «Calle Real de San Carlos», y posterior y actualmente calle San Fernando que fue derribada en el mes de septiembre del año 1868.

PUERTA DE JEREZ

En parte del espacio que ocupa actualmente esta plaza se situaba la puerta de Jerez, uno de los accesos con los que contaban las murallas de Sevilla, Frente a la puerta había un puente en arco para sortear el Tagarete, que iba cerca del la muralla sur.

La puerta fue derribada en el año 1846 y, en su lugar, se levantó otra de carácter monumental de estilo neoclásico, que fue derribada junto con los paños de muralla a los que se unía en 1864

EL POSTIGO DEL ACEITE

Lo contemplamos desde la zona de la curva de la Calle Almirantazgo, atisbando a la derecha la Capillita de la Pura y Limpia casi oculta con los balcones y saledizos de los inmuebles que por aquel entonces había en aquel lienzo de la calle

El Postigo del Aceite, hoy dia aparece tal como se muestra en la foto, siendo una de las pocas puertas que quedan

PUERTA DEL ARENAL

De origen almorávide y reconstruida en el siglo XVI y en el XVIII; se situaba en la esquina de la calle Castelar con la calle García de Vinuesa. Esta puerta, no se cerraba por las noches. Su nombre, tiene origen en el espacio que hoy ocupan las Plaza de Toros y el barrio de la Carretería, que antiguamente, era el arenal de Sevilla

EL POSTIGO DE ABD-EL AZIS

Del siglo XIII,  también conocido como Arco de la Plata o de la Victoria, se encuentra junto a la Torre de Abd-el Aziz, en pleno centro de Sevilla, en la Avenida de la Constitución.

La Torre, de planta hexagonal,  y el Postigo formaban parte de la muralla palatina del Real Alcázar, no de la muralla defensiva de la ciudad

EL POSTIGO DEL CARBÓN

Dado que en la misma estaba situado el portillo del mismo nombre que atravesaba la vieja muralla y que, conocido también con el nombre de “Postigo de los Azacanes”, “de las Atarazanas” y “del Oro” siempre fue más nombrado con el primero de tales nombres a nivel popular –y que terminó siendo oficial- dado que en las inmediaciones del Arco que lo conformaba –y que existió hasta su derribo en 1868solía venderse el carbón que se utilizaba en las cocinas y fogones de muchos hogares sevillanos, junto con las astillas correspondientes

LA PUERTA DE TRIANA

La Puerta de Triana, que se encontraba en la calle Reyes Católicos (hoy marcada con un distinto adoquinado podemos reconocerla en el suelo) fue una de las que más cerca estuvo de salvarse de la demolición. Era el acceso principal del oeste de la ciudad.

PUERTA REAL O DE GOLES

La Puerta Real se conoce así porque el 10 de mayo de 1570 el rey Felipe II entró a Sevilla por ella. Fue la tercera puerta que se reformó tras la Puerta de la Macarena y la Puerta de Jerez. Todas fueron realizadas con una estética más renacentista.

PUERTA DE SAN JUAN

 Le viene el nombre de los Caballeros Hospitalarios de San Juan.

Habla una leyenda de que Garci Pérez, en el curso de una escaramuza con los moros en la puerta de Bab ar War o de los Barcos, dirigiéndose a la propia puerta, sentenció: “¡De San Juan te has de llamar! La orden obtuvo un islote para crear su priorato de San Juan de Acre desde la Puerta de San Juan a la calle de las Lumbreras

La puerta consistía en un arco relativamente bajo entre dos torreones cuadrangulares y estaba unida a la de Vib ab Ragel, en la Barqueta, por un lienzo de muralla con doce torreones circulares. Puede verse aún hoy día un vestigio de uno de esos torreones en la desembocadura de la calle Lumbreras.

Y ahora vamos a conocer los secretos de otro gran protagonista sevillano:

EL RIO GUADALQUIVIR

El río recorre esta llanura con un curso que atraviesa la ciudad de Sevilla de norte a sur. Este emplazamiento otorga a Sevilla un trazado de plano irregular característico de la Edad Media. La ciudad esta situada en la margen izquierda del río a excepción del barrio de Triana.

El rio ha sido de gran importancia para Sevilla: en lo bueno y en lo malo, por eso hay qUe dedicarle unas palabras.

Los cambios del cauce, a través de los años.

Y uno de los problemas mas importantes fueron su desbordamiento en distintas ocasiones.

Para evitar las importantes inundaciones por las que se veía afectada la ciudad, se creó un nuevo cauce por la Cartuja, que se unió en San Juan de Aznalfarache con el antiguo cauce abandonado tras la creación del canal de Alfonso XIII, y se taponó el río en Chapina, la entrada norte del río en Sevilla. Quedaba de este modo construida una parte de la dársena, como un brazo muerto del río, cerrado al norte por el citado tapón, y al sur por la esclusa del puerto.

La Puerta Osario inundada

EL TAMARGUILLO

Y ahora, vamos a recordar como Sevilla fue bastante castigada por la famosa inundación provocada por el desbordamiento del Tamarguillo, despues de que en la tarde del sábado 21 de noviembre de 1961 y tras caer cerca de 300 litros de agua por metro cuadrado, en pocas horas se rompieran los muros de contención del arroyo y más de media ciudad se viera anegada por la riada

EL PUENTE DE LAS BARCAS

Un poco a la izquierda, el puente de barcas sobre el Guadalquivir que unía la ciudad y el arrabal de Triana. Pintura de 1726

Ni los cartagineses, ni los romanos, ni siquiera en el S.XI construyeron un puente en el Guadalquivir Tuvieron que ser los almohades qe se caracterizaron por construir muchas infraestructuras.

El califa almohade Abu Yaqub Yusuf reedificó las murallas del río en el 1169, y también acometió varias reformas urbanísticas. 

Alejandro Guichot, Hipótesis sobre la evolución de la Giralda. A la izquierda el alminar almohade original, a la derecha tras el terremoto de 1365 y en medio la actual

Entre sus obras está el alminar que posteriormente sería la Giralda. 

En 1171, cuando acababa de volver de un viaje a Córdoba, ordena la construcción del primer puente de la urbe y se construyó con 17 barcas

La dificultad a la hora de construirlo fijo había obligado a hacerlo sobre barcas… ¿Cómo sería caminar sobre esos frágiles tablazones?

En las crónicas se descubre las veces que fueron reparadas las barcas del único puente que tuvo Sevilla hasta la inauguración del de Isabel II o de Triana allá por 1852.
 

El Puente de Triana actual

Y ahora vamos a continuar cerca del rio y a lo largo de su ribera izquierda, donde hubo transformaciones urbanísticas importantes, aunque por distintos motivos:

SAN TELMO Y EL PARQUE DE MARÍA LUISA

Los jardines, en principio formaban parte de los del palacio de San Telmo, fueron donados a la ciudad, en 1893 por la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, esposa del duque de Montpensier y hernana de la reina Isabel II .

Se entra en el Parque de María Luisa para llegar a la Plaza de América y pasar junto al Pabellón Real y el Museo neomudéjar de Artes y Costumbres.

Las plazas de España y de América, construidas para la Exposición Iberoamericana de 1929, están integradas en el parque. Este acontecimiento modifico, esta zona al construirse los distintos pabellones de los paises participantes, de los que se conservaron los mas importantes.

Pabellón de México

A la salida del parque por el Paseo de las Delicias

LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929

 Fue inaugurada el 9 de mayo de 1929, como muestra del hermanamiento entre España, Hispanoamérica, Estados Unidos, Portugal y Brasil.

PLAZA DE AMÉRICA

Parte de la cual contemplamos en esta fotografía de los tiempos de la Exposición Iberoamericana, que nos muestra el por entonces denominado «Pabellón de Industrias, Manufacturas y Artes Decorativas» (32) , aunque de siempre ha sido más conocido como el «Pabellón Mudéjar» por el estilo en que fue concebido por su autor, el gran arquitecto Aníbal González, quien comenzó ya alrededor de 1913. Justo en frente esta el interesante Museo Arqueológico.(30)

LA PLAZA DE ESPAÑA (1)

Como parking improvisado  en la Feria de Abril de los años 60

Y esta tan curiosa, en una celebración con la Virgen de Fátima

EL CARRITO DE LA PLAZA DE ESPAÑA

A manera de anécdota os voy a hablar de una costumbre de muchos niños sevillanos, entre los que me incluyo, que se desarrollaba en la Plaza de España

Pocos niños sevillanos del ayer no han disfrutado de ese verdadero placer que era montar en la parada del carromatillo, y alejarse tirado por el borriquillo correspondiente…

Una curiosa transformación de la Plaza:

Entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 2011 se rodó parte de la pelicula «El dictador» en la Plaza de España de Sevilla, dirigida y protagonizada por Sacha Baron Cohen.

En otros films como Lawrence de Arabia o Star Wars II no hubo que hacerlo apenas.

La Feria de Sevilla en el Prado de San Sebastián, por Andrés Cortés 1852

LA FERIA DE ABRIL

Muy cerca,  se empezó a celebrar la Feria de Abril, en el Prado de San Sebastián, aquella, era una  feria de ganado. Allí, junto al centro de Sevilla, nació un 18 de abril de 1847 y allí se mantuvo hasta 1972, cuando su crecimiento, ya encajonada junto al Parque de María Luisa y la Plaza de España, aconsejaba el traslado. Aquella Feria de Abril en ciernes contó con 19 casetas –este año hay 1.051– y tres días de duración. El éxito de público fue total y también el negocio de compra-venta de ganado, condicionando para siempre el turismo y la economía de Sevilla

Se inauguró la Pasarela (1896), icónica estampa desaparecida en 1920 que no fue más que eso, un paso elevado sito allí, a la entrada del recinto ferial del Prado, dando entrada a lo que se conoció como «el Paseo de Coches» (hubo unos años que se llamó «Paseo de la Industria»), con forma un tanto piramidal y con cuatro circulares escaleras de acceso rematadas por un esbelto mirador, desde el que se podía contemplar tanto el recinto ferial como gran parte de la zona este de la ciudad.

La Feria es el mejor ejemplo de construcción efímera, que vuelve cada año a renovarse.

Al salir del parque se pasa junto al Costurero de la Reina y se sigue junto al Río Guadalquivir por el Paseo de Las Delicias.

Se deja a la derecha el Pabellón de Chile de la Exposición Iberoamericana, el Palacio de San Telmo y la Puerta Jerez, y más tarde se incorpora la ruta al paseo fluvial Marqués de Contadero.

LA PUERTA DE JEREZ

Una vez se derribó la puerta, como anteriormente os indiqué, quedó una gran explanada que se denominó igual y en ella se instaló una fuente, de la que ahora os contaré su historia:

FUENTE LOS MEONES

Erigida para la Exposición de 1929, en la pila se colocaron originariamente cuatro niños con caracolas de las que manaba agua («Los meones»), que se desmontaron para la anterior obra del metro de fines de los 70 y comienzos de los 80 y de ellos, nunca más se supo.

Pues a los meones los vemos otra vez en la fuente de  Manuel Delgado Brackembury, su autor, porque estamos contemplando el aspecto que ofrecía la Puerta de Jerez al principio de la década de los cincuenta, más o menos por el tiempo de la fotografía anterior… Y aqui, en la llamada ahora Fuente de Hispalis

CAPILLA DE MAESE RODRIGO

Antes de irnos de la Puerta Jerez por el paseo fluvial de Contadero adelante… vamos a echar un vistazo a este lugar tan vinculado al Consejo como es la antigua CAPILLA DE SANTA MARIA DE JESÚS que,  es casi el único resto que queda de la primitivo Colegio Universidad del mismo nombre fundada por Maese Rodrigo de Santaella em 1506 y que fue el directo antecesor de la Universidad de Sevilla. Al tratarse de una insigne reliquia que ha aguantado los derribos valientemente, merece la pena mencionarla.

HOTEL CRISTINA

 Inmueble singular mezcla de arte regionalista y de art decó, que desde finales de los años 20 es el estandarte de esa zona sevillana…

Fue construido también para la Exposición Iberoamericana del 29 en terrenos que hasta entonces habían pertenecido a los llamados “Jardines de Cristina” Su arquitecto fue el vallisoletano Modesto López de Otero, que con fachadas inspiradas en la colonización española en América, diseñó un edificio funcional destinado a la industria hostelera, para intentar competir con el cercano y aristocrático Hotel Alfonso XIII.

Estuvo en servicio hotelero hasta bien pasada la guerra civil, siendo que en la década de los setenta fue demolido en su interior y, conservándose gran parte de su fachada

Despues  pasamos junto a la Torre del Oro y el Barrio del Arenal, siempre siguiendo la orilla del rio.

TORRE DEL ORO

Es una torre albarrana situada en el margen izquierdo del río Guadalquivir que mide 36 metros de altura. Fue construida entre 1220 y 1221 por orden del gobernador almohade de Sevilla, Abù l-Ulà, con una base dodecagonal.

La fotografía data del año 1890 y en ella, además de las vías del antiguo ferrocarril portuario que pasaban al pie de la torre, nos presenta a ésta aún con los balcones en los ventanales, que fueron suprimidos en la restauración que de la torre se llevó a cabo en el año 1900

TORRE DE LA PLATA

La Torre del Oro, cerraba el paso al Arenal mediante un tramo de muralla que la unía con la Torre de la Plata, que formaba parte de las murallas de Sevilla que defendían el Alcázar y que es menos conocida que su vecina.

Foto: Rosalía BL

EL ARENAL

El barrio del Arenal está situado en el oeste de la ciudad y nació con la invasión de los vikingos en el siglo IX. Éstos llegaron a Sevilla en el año 844 y la saquearon. Los musulmanes de época Abderramán II decidieron que había que amurallar la ciudad para evitar nuevas invasiones. De esta manera quedó una franja de tierra junto al río donde irá creciendo con el tiempo un nuevo mundo dispar y marinero.

En el siglo XIII se levantaron en este lugar la Torre del Oro y la Torre de la Plata. Esto se hizo para evitar posibles invasiones desde el Guadalquivir. Tras la reconquista de Sevilla por Fernando III el Santo, se creó en esta zona, la principal actividad de la futura Sevilla: la construcción de barcos y el tráfico de mercancías

LAS ATARAZANAS

Levantadas por Alfonso X el Sabio para servir de astilleros en 1252;

Por ello, en el barrio de El Arenal se levantaron 17 naves de fábrica de ladrillo en sentido perpendicular al Guadalquivir y delante de la cerca almohade

Interior de las Atarazanas en la actualidad

Arquitectónicamente se trata de una obra gótica y mudéjar construida toda ella en fábrica de ladrillo, que muestra el influjo del arte almohade

En el siglo XVIII, ya en tiempos de Carlos III, se construirá sobre las antiguas Atarazanas la Maestranza de Artillería, así como la nueva Casa de la Moneda.

TEATRO DE LA MAESTRANZA

Antes fué el viejo edificio del Cuartel de LA MAESTRANZA DE ARTILLERÍA , con su fachada culminada en el llamativo frontón triangular (todo lo cual se conservó cuando su reconversión en Teatro a principios de los pasados años noventa).

Hoy día dedicado a representaciones líricas, sobre todo ópera.

 

PUENTE DE SAN TELMO

 En la foto, se están abriéndose las compuertas del cercano PUENTE DE SAN TELMO y aquello, aunque era bastante frecuente, no dejaba de ser un espectáculo siendo que grandes y chicos acudían a ver cómo se cortaba el tráfico rodado y peatonal y se izaban los dos móviles tableros que diseñara el ingeniero José Eugenio Ribera.

Recordemos brevemente como comenzó a construirse en el año 1925 y que, tras pruebas de carga y una excesiva prolongación de las obras, fue abierto al tránsito peatonal el 13 de agosto de 1931, siendo autorizado el paso de vehículos unas semanas más tarde.

La apertura de sus tableros fue maniobra bastante frecuente hasta que en el año 1968 dejó de realizarse y pasó a constituirse el de San Telmo como un puente fijo sobre el Guadalquivir

Instantánea tomada el puente en la tarde del 18 de julio de 1936 cuando en Sevilla y en toda España comenzó a liarse la que se lió…

EL PUENTE DE TRIANA

Construido entre 1845 y 1852 por los ingenieros franceses Gustavo Steinacher y Ferdinand Bennetot, se trata de una moderna construcción de hierro que sustituyó al primitivo Puente de Barcas que históricamente había existido en aquél lugar durante siglos conectando la zona del Arenal con las inmediaciones del antiguo castillo de San Jorge de Triana.

El puente en la actualidad

TRIANA

Una vez cruzado el Guadalquivir,  llegamos a la CALLE BETIS,  que contemplamos aquí completamente descarnada y terriza en esta fotografía del año de 1886, tomada más o menos la altura del templo de Santa Ana

Plano de Sevilla, en el que puede observar el puente de barcas  (50) y el Castillo de San Jorge(19).Ambrosio Brambilla, 1.585. Biblioteca Nacional de España

Plano con los límites del barrio de Triana

Maqueta

EL CASTILLO DE SAN JORGE (TRIANA)

Y en Trana estuvo su castillo.. de época árabe, que defendía la ciudad. En 1.171, Abu Yacub Yusuf, rey de Sevilla, mandó construir el puente de barcas amarrando las gruesas cadenas a los muros del castillo. Durante casi siete siglos fue la única comunicación de Sevilla con Triana

Toma de Sevilla por Fernando III en 1248: Saqqaf (Axataf) le hace entrega de las llaves. Francisco Pacheco. 1633  al fondo, la Giralda y la Catedral. 

(Esa visión de la ciudad tardaría siglos en eregirse. Pero todo es un guiño de su autor, Pacheco, el suegro de Velázquez)

El rey San Fernando en 1.247 atacó varias veces  al castillo aún ocupado por los moros, pasando por fin a poder cristiano en 1.248.

La ciudad se rindió en noviembre de 1248. El 23 de noviembre se produjo la entrega de las llaves de la ciudad y se hizo marchar a los moros. La ciudad quedó vacía y fue repoblada con emigraciones castellanas y las tierras fueron repartidas entre diversas órdenes militares.

En la plaza se abre el actual mercado de Triana, desde 1823, en cuyos bajos se encuentran los restos del antiguo Castillo de San Jorge.

Este fortaleza fue sede de la Inquisición desde 1481. En la imagen queda un recuerdo en este callejón de la función de aquella zona.

Vistas del Puente de Triana y el Mercado construido en el lugar que ocupaba el Castillo de San Jorge

En 1792, afectado por el continuo abandono y las sucesivas crecidas del Guadalquivir, se proyectó el derribo completo del castillo y la construcción de un terraplén que elevase el nivel del suelo .

En 1990 se demolió el viejo mercado para construir otro más moderno y en su edificación salieron a la luz los restos del castillo y de un cementerio almohade

Seguimos, por la orilla derecha, hasta la Isla de la Cartuja, donde estuvo la Expo y se encuentra otro histórico y modificado lugar:

MONASTERIO DE LA CARTUJA

El monasterio de Santa María de las Cuevas, también conocido como monasterio de la Cartuja, está situado en la isla de la Cartuja de Sevilla

Antes de pasar a ser terreno monástico, los almohades en el siglo XII le dieron uso ubicando en el lugar hornos alfareros de cocción aprovechando su situación junto al río y dada la existente abundancia de arcillas que la extraían labrando cuevas (más tarde continuarían con la extracción de arcilla también los alfareros de Triana) 

Tras la Desamortización,en 1838 el comerciante Carlos Pickman, procedente de Liverpool, solicitó el inmueble a la Junta de Enajenación de Conventos Suprimidos de la Provincia de Sevilla. Los presos fueron trasladados al antiguo convento de la Trinidad y  Pickman adquirió todo el monasterio

El edificio se reformó para servir como fábrica de loza

y en el siglo XIX se colocaron hornos con chimeneas en forma de botella.

En la Isla de la Cartuja se instaló, como todo el mundo sabe, la EXPO 

Sevilla S.XXI

A continuación otros importantes edificios de Sevilla, que marcaron su historia :

LA CASA DE LA CONTRATACIÓN

La actividad principal de Sevilla era el comercio con América, gracias a su importante puerto fluvial. Fueron los Reyes Católicos los que 9 años después del descubrimiento de América, crean en Sevilla la Casa de la Contratación, que es un organismo rector del comercio peninsular con las islas del nuevo continente, pues a partir de ese momento gestiona todo el comercio de exportación e importación con América, que estaba centralizado en Sevilla

Esto hizo que fuese una de las ciudades más ricas y pobladas de España. En el siglo XVII, no obstante, comenzó su decadencia económica y urbana a consecuencia de la guerra de independencia de Portugal en 1640, la citada peste de 1649 y el traslado de la Casa de Contratación del comercio con las Indias al puerto de Cádiz, en 1717.

La importancia de las lonjas o casas de contratación como establecimientos destinados a la reunión de los comerciantes y a la formalización de sus contratos, comenzó a decaer con el establecimiento de los consulados. Por ello, en los años sesenta del siglo XX el edificio original fue derribado y en su lugar se construyó con posterioridad el edificio actual como sede administrativa.

El Patio Almohade en la actualidad

Tenía un patio con planta rectangular de 38 x 22 metros cuadrados, el mejor patio almohade de Sevilla, y uno de los mejores de España. Su configuración actual es el resultado de su historia, no presentando capas superpuestas de los diferentes periodos, sino combinando los diferentes elementos arquitectónicos al mismo nivel.

Gran parte de la arquitectura actual del patio fue rehabilitada a partir de los años sesenta del siglo pasado mediante la anastilosis (partiendo de alguna de sus partes).

ARCHIVO DE INDIAS

En 1785 por deseo del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles​ hasta entonces dispersa en diversos archivos: Simancas, Cádiz y Sevilla, se creó el Archivo de Indias.

Sevilla en 1740

El Archivo de Indias en Sevilla, antigua Casa Lonja, sede del Consulado de Cargadoras a Indias, dependiente de la Casa de la Contratación, que funciona en la antigua Casa Lonja de Mercaderes, cerca de la Catedral y el Real Alcázar de Sevilla, contiene más de 80 millones de páginas procedentes en su mayoría del Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla y otros órganos encargados de la administración de la América española y Filipinas

LA REAL FÁBRICA DE TABACOS

Es el edificio industrial más importante de España del siglo XVIII Y desde mediados del siglo XX alberga la sede del rectorado de la Universidad de Sevilla y de algunas de sus facultades

Las obras de este recinto comenzaron en el año 1728, cuando quedó pequeña la que estaba junto a la iglesia de san Pedro

Imagen tomada desde arriba, de su airosa fachada principal

Con la barroca puerta de entrada rematada con airosos pináculos, jarrones de azucenas y esa estatua que muchos creen que es la figura de un ángel tocando la trompeta, cuando la realidad es que es una alegoría de la Fama, obra del portugués Cayetano de Acosta, que la realizó en 1756, con piedra de estepa y alas de bronce posteriormente dorado.

Oleo de Gonzalo Bilbao. Museo Bellas Artes de Sevilla

Con lo que parece el trasfondo de “Las hilanderas” de Velázquez, vemos los pasillos que ahora se recorren como universidad.

Es entrañable el gesto de las compañeras de trabajo de esta cigarrera madre, que amamanta a su pequeño  ante la atenta mirada de las trabajadoras.

LAS CIGARRERAS

Se llamaba asi a las trabajadores de la Fabrica de Tabaco, industria muy importante en aquella época, por el comercio de Indias

Una cigarrera

Fueron inmortalizadas por Prosper Merimeé y George Bizet en «Carmen»

Y otros que desaparecieron…

INSTITUTO DE HIGIENE

Se encontraba en la calle Marqués de Paradas y se construyó en los años 1905-1907 por el arquitecto Francisco Franco Pineda.

Era la residencia, clínica y laboratorio del doctor Leopoldo Murga Machado y se trataba de  un templo neoclásico inspirado en el Museo Británico de Londres que tenía un gran jardín con esculturas relacionadas con la higiene.

CONVENTO DE SAN PABLO EL REAL

Iglesia de la Magdalena, antiguo convento dominico de San Pablo el Real, primera sede de la Inquisición en Sevilla.

Se trata de un derribo ilegal que se produjo cuando el Ayuntamiento de Sevilla decidió crear trabajo y para ello lo hizo derribando el patio del convento y argumentando que era necesario un ensanche en la calle. A día de hoy este espacio lo ocupa el Hotel Colón.

Y algún que otro, mucho mas modesto, por motivos urbanísticos:

 “PESCADÉRIA ALMENDRO”

Abierta en torno a 1900, estaba situada en el número 3 de la antigua y estrecha CALLE IMAGEN y llegó a ser uno de los centros de pescado fresco más famoso de la ciudad, en competencia directísima con el cercano Mercado de la Encarnación.

CALLE LARAÑA

Vemos en esta fotografía de finales de los cuarenta como por entonces aún subsistía ese “tapón” o estrechez en la calle Laraña, que impedía que ésta pudiera tener la anchura actual desde la Campana a la Encarnación

LAS PLAZAS Y SUS TRANSFORMACIONES

Algunas no han cambiado mucho, pero otras han sufrido auténticas transformaciones, mas o menos aceptables

 PLAZA DEL DUQUE

Vemos la Plaza a principios de los años sesenta, con el bonito aspecto que tenía por entonces, cuando aún se alzaban en el lienzo que vemos a la izquierda aquellos entrañables edificios que eran la Casa-palacio de Sanchez Dalp, el Colegio Alfonso X el Sabio y el Palacio de los Guzmanes o como era mayormente conocido el del Marques de Palomares, con su cubierto patio central

En esta vemos  uno de aquellos desaparecidos edificios que hasta la segunda mitad de los sesenta se alzaban en la Plaza del Duque, cual era el Palacio del Marqués de Palomares del Río, al que vemos con su airoso torreón

Uno de los salones del palacio

En él podíamos ver salas que recuerdan al Real Alcázar

Y unos patios que nada tenían que envidiar a algunos de la Alhambra, con un gran trabajo de yesería, en este caso con el uso que se le dio después.

Pese a que el nombre del Marqués quedó unido para siempre a tal bello palacio, no lo disfrutó mucho ya que alrededor de 1880 el caserón fue adquirido por Don Juan Antonio Fernández de la Riva, quien fundó allí los llamados «Almacenes El Duque», establecimiento dedicado durante muchos años a la venta de tejidos. Este señor, para llevar a cabo tan brillante empeño, no se le ocurrió otra cosa al hombre que arrasar todos sus jardines, fuentes y solerias para cubrirlo con una gran carpa y  con ello acondicionarlo como local.

No fueron  muchos sus años de vida ya que serían echados abajo ya en la segunda mitad de aquella década de los años sesenta: Fue derruido y en el solar se instaló «El Corte Inglés»

La Plaza del Duque actual (tres visiones)

Edificio de El Ocaso, Simago (Mark & Spencer), El Corte Ingles, Lubre transformado en anexo de El Corte Inglés, el tráfico cambiado, los pasos de cebra que ahora, sí conducen a la acera derecha… Sólo quedó Velázquez rodeado de tanta marmolina

LA PLAZA DE LA ENCARNACIÓN

En esta plaza se produjeron grandes cambios: cuando fue tomada esta fotografía en el año 1971, no existía atisbo de las «setas» ni de nada parecido….

Podemos ver cómo subsistía la última parte del viejo Mercado, en el que iban ya quedando cada vez menos puestos, cuyos comerciantes aguantaban estoicamente…hasta que poco después, ya en 1973 el Mercado fue cerrado y comenzó su derribo que dio lugar a un amplio solar vacío durante mucho tiempo.

Años mas tarde se construyeron en la plaza , las obras de «Metropol Parasol» mas conocidas por los sevillanos, como «Las Setas», no exentas de polémicas.

LA PLAZA NUEVA O DE SAN FERNANDO

Esquema del cuace antiguo del Guadalquivir

Hasta la la época visigoda, los terrenos que forman la actual Plaza Nueva formaron parte del cauce de un brazo desaparecido del río Guadalquivir, que partía de una zona próxima a la Barqueta, atravesaba la Alameda de Hércules, la plaza de la Campana, la calle Sierpes, atravesando en diagonal la Plaza Nueva  y se unía al cauce principal a la altura del barrio del Arenal. A pesar del cerramiento de este cauce, esta zona siguió siendo un área con frecuentes inundaciones

En el año 1929, la podemos  ver en el centro, y a la derecha la Plaza de San Francisco, con coches aparcados , las Casas Consistoriales, el Banco de España, la cúpula del Edificio Adriática,, etc…. por la parte superior el vasto tejado del templo del Santo Angel y los árboles de la Plaza del Duque,… a la izquierda la mole de la Iglesia de la Magdalena… y por la zona de aquí abajo el por entonces nuevo edificio de la Telefónica, construido entre 1926 y 1929.

Afortunadamente no parece que haya cambiado mucho su fisonomía…

PLAZA DEL SALVADOR

Esta plaza, que viví con intensidad en mi infancia, afortunadamente no ha cambiado demasiado; presidida por la Iglesia del Divino Salvador y la presencia del monumento al escultor Martinez Montañés, sigue siendo una zona llena de comercios, aunque muchos han cambiado de  actividad, dedicándose la mayoría a las novias que después escogerán la iglesia para casarse

Patio de la Iglesia del Salvador, que fué el de abluciones de la mezquita que alli hubo, la segunda mas importante de Sevilla.

Esta foto (que me remitió Montecarmelo Alvarez), es un recuerdo personal de la Librería del Salvador, de mi abuelo, en la esquina con la calle Cuna

.(los señores que aparecen en la foto, son ajenos a mi familia)

Vemos aqui, en esta fotografía tomada en el año 1926 la expectación que causaba en Sevilla la aparición de un nuevo artefacto: el martillo neumático con el cual un operario, auxiliado por otro que emplea un pico de los de toda la vida, está levantando los adoquines de la confluencia de la PLAZA DEL SALVADOR con la CALLE VILLEGAS. Afortunadamente, la cosa no llegó a mayores…

PLAZA DE LA ALFALFA

Esta entrañable plaza,  constituía en época romana el punto de encuentro del Cardo Maximo que transcurría de norte a sur, desde la actual iglesia de Santa Catalina hasta la calle Abades y el Decumano Mayor que transcurría de este a oeste desde la actual iglesia de San Esteban en la calle Águilas hasta la plaza del Salvador. 

En esta zona se encontraban el foro de la época imperial romana, que comprendía templos, termas edificaciones públicas y mercados.(siento que la imagen no sea buena)

En época árabe era la Alcaicería, un lugar de las ciudades de Al-Andalus donde se autorizaba a comerciar al por mayor. Llegada la Reconquista, la zona se utilizó como depósito de alimento de animales, fundamentalmente alfalfa, de ahí su nombre.

En siglos siguientes tuvo otros cometidos: venta de la caza, carne, verduras y desde el año 1852 se traslada a esta plaza un mercado de compra-venta de animales (mercado de la Alfalfa) que se fue reduciendo, hasta convertirse en un mercadillo dominical de «pajaritos», para goce de todos los niños.

foto: J.Rivero

PLAZA DE ARGUELLES

Con la inconfundible torre de la Iglesia de San Pedro al fondo, vemos esta fotografía que nos muestra el aspecto que tenía la entonces llamada Plaza de Argüelles en torno al año 1900.

Calle Morería

Los orígenes de este amplio espacio abierto entre el caserío hispalense, hemos de buscarlos en torno a principios del siglo XVI cuando se unieron la antigua Plazuela del Mesón del Rey o de la Vinatería (llamada así por las bodegas que había en la zona) con una parte desaparecida de la Calle de la Morería, derribada a raiz de la expulsión de los moriscos decretada en 1502.

PLAZA DE SAN FRANCISCO

Plaza de San Francisco sobre 1850. Erróneamente atribuido a Virgilio Mattoni.

La Plaza de San Francisco, entonces llamada Plaza del Rey

LA PLAZA DE ARMAS Y LA ESTACIÓN DE CÓRDOBA

La estación de Córdoba se inaugura en el año 1901. Largamente esperado por los sevillanos desde el año 1858, fecha en la que llega el primer ferrocarril a la ciudad, el edificio reúne lo mejor que dio la arquitectura del siglo XIX , creado por el ingeniero portugués José Santos Silva, que se inspiró en la sala de Máquinas de la Exposición Universal de París de 1867 (se llegó a creer que era diseño de Eiffel)

Oculta tras de una espesa maraña de árboles, la antigua estación de ferrocarril de la Plaza de Armas, su nombre oficial y  la primera que hubo en Sevilla, es un ejemplo del estilo neomudéjar, que imperó en una época de fuerte inversión en infraestructuras ferroviarias

La que fuera estación de trenes hasta la Exposición Universal de 1992, ha sido reconvertida en un centro comercial, cuyo proyecto ha respetado toda la estructura del edificio original, por lo que por esta vez , no ha habido que lamentar un desaguisado arquitectónico.

LOS DESASTRES DE LA GUERRA CIVIL

Barricada en la calle Zaragoza (Barrio del Arenal)

Esta foto es un exponente de lo que supuso la Guerra Civil y las consecuencias que tuvo, lo mismo que en otras muchas ciudades:

En Julio de 1936, cuando tras el Alzamiento de gran parte del ejército de Africa el día anterior, a las dos de la tarde del 18 de julio, el general  Queipo de Llano, con sus tropas intentó hacerse con el gobierno civil y las zonas estratégicas de la ciudad, incluyendo la emisora de Radio Sevilla.

Víctimas en Triana

 Encontró dura resistencia por parte de miembros de la guardia de asalto y la mayor parte de los afiliados de izquierdas, que levantaron barricadas en diversas partes del casco urbano, en especial los populares barrios de San Bernardo, La Macarena y Triana, que tras unos días de resistencia tuvieron que rendirse, por lo que la contienda en Sevilla acabó en muy poco tiempo, en concreto el día 22 de Julio.

 Capilla de San José

Pero la auténtica pérdida del patrimonio artístico sevillano, fue en realidad unos 5 años antes de la guerra:

Se conoció como «quema de conventos» a la ola de violencia anticlerical contra edificios e instituciones de la Iglesia  en mayo de 1931; en Sevilla, pocas semanas después de haberse proclamado la II República, se quemaron el colegio de los jesuitas en la Plaza de Villasis, la Iglesia del Buen Suceso, la Residencia de los Capuchinos, la Capilla de San José (a los que corresponde estas  fotos ) y los conventos de las Mínimas y los Paules.

También se intentó incendiar el Palacio Arzobispal y los conventos de San Buenaventura, San Leandro y San Juan de Dios, aunque estos incendios fueron sofocados por la intervención ciudadana. La Guardia Civil impidió la quema de la iglesia de los jesuitas de la calle Trajano y las iglesias de los Salesianos y Reparadoras.

Y a ellos se añade el que destruyó, en 1932, la parroquia de San Julián y las imágenes de las hermandades de la Hiniesta y Santa Lucía.

Por el Puente de Triana…

Asi quedó la iglesia de San Roque

Aunque al menos, se consiguió el ocultamiento preventivo de imágenes como la Amargura y la Macarena , embaladas y escondidas en casas particulares, hasta que acabó todo.

FUENTES:

https://sevillasecreta.co/5-gloriosos-edificios-de-sevilla-que-fueron-destruidos/

http://forocofradias.foro-espana.com/t288p300-fotos-de-la-sevilla-del-ayer-iii

http://auladehistoriamccb.blogspot.com/2012/04/la-muralla-de-sevilla-puertas-y.html

https://www.antrophistoria.com/2014/12/las-trece-puertas-de-la-muralla-de.html

http://www.paisajistasmarbella.com/2013/04/patio-de-la-casa-de-contratacion-de-sevilla/

https://www.dolcecity.com/sevilla/2014/04/5-restos-arqueologicos-que-pasan-desapercibidos-en-el-c.asp

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-recreacion-virtual-muestra-como-serian-puertas-sevilla-si-siguieran-201701140811_noticia.html

http://sevillaparainiciados.blogspot.com

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(Fotos: Todocoleccion).

El arte románico a través de la Historia

Del arte románico, el DRAE otorga esta definición: «Se dice del estilo arquitectónico que dominó en Europa durante los siglos XI, XII y parte del XIII, caracterizado por el empleo de arcos de medio punto, bóvedas en cañón, columnas exentas y a veces resaltadas en los machones, y molduras robustas» (Aunque un autor como Gerville lo aplicó únicamente a la arquitectura, pues, según sus palabras, «todo el mundo conviene en que esta arquitectura es el «opus romanum» desnaturalizado»)




EL MODELO ROMANO COMO REFERENCIA

Roma y la cultura clásica, incluida la pagana a nivel popular, pervivieron en esos tiempos de una forma muy patente. Templos que se convirtieron en iglesias, anfiteatros que pasaron a ser ocupados por viviendas, murallas con sus puertas monumentales que siguieron cumpliendo su función, mausoleos o restos de antiguas villae que sirven de cantera y modelo de inspiración para las nuevas producciones artísticas.

Hasta la propia representación de Dios se deja llevar por las antiguas fórmulas: es el Pantocrátor, imagen de un renovado Júpiter, la Maiestas al modo de los antiguos emperadores.

San Jerónimo por Caravaggio

San Jerónimo (c. 340-420), uno de los Padres de la Iglesia, ya se lamentaba del cambio de los tiempos que se estaba produciendo.

Él mismo, San Jerónimo,  fue modelo de la convivencia entre los valores del pasado clásico y los del nuevo cristianismo, pues mientras traducía la Biblia al latín para que fuera comprendida por todos, fue gran estudioso de Homero, Platón, Tácito, Horacio, Virgilio, Quintiliano y especialmente de Cicerón.

Los nueve de la fama

Si para los intelectuales cristianos los autores clásicos debían ser objeto de estudio, para los reyes también había otros modelos, generales como Alejandro Magno, Escipión, Julio César o el propio Constantino.

UN ESTILO «EUROPEO»

La extinción del imperio romano en Occidente  en el siglo V abrió en Europa un largo periodo de inestabilidad y decadencia que conllevó la pérdida casi total de las técnicas de construcción y la capacidad para crear grandes máquinas. Desaparecidos los centros de formación, el saber y las habilidades se transmiten de boca en boca, de mano en mano, y de cuadrilla en cuadrilla

La invasión de los pueblos bárbaros supone en primer lugar un proceso de regionalización, que va a disgregar en numerosos entornos las creaciones de cada pueblo:

-francos y merovingios en las Galias;
-visigodos y suevos en la Península Ibérica;
-ostrógodos en Italia;
-anglos y sajones en Gran Bretaña;
-vándalos en el norte de África;
-burgundios, sajones, bretones, frisones, etc.

Por otra parte, aunque herederos de las tradiciones constructivas y artísticas romanas, los pueblos germánicos traducen esos modelos  con sus técnicas a veces deficientes, y los interpretan siempre con influencias autóctonas.
A partir del siglo VIII se producen nuevos acosos de vikingos, musulmanes, húngaros y eslavos, que terminan por establecer poderosos estados en su periferia.

A finales del siglo VIII gran parte de Europa experimentó una renovación cultural promovida especialmente por el emperador Carlomagno.

Carlomagno con sus asesores

Personajes como Alcuino de York, Rabano Mauro o Juan Escoto Erígena tuvieron un importante papel en esta obra cultural que se dedicó a la promoción de las escuelas catedralicias y monásticas, a la normalización del latín como lengua internacional o a la definición de una nueva forma de escritura.
Pero el próspero imperio de Carlomagno fue incapaz de mantener la cohesión territorial económico y cultural,  una vez extinguida la dinastía y el imperio carolingio, en el siglo X.

Serán los emperadores otonianos los encargados de preparar el gran desarrollo artístico e intelectual de época románica.
La subida al trono de Francia de los Capetos, la consolidación y difusión del cristianismo, el inicio de la Reconquista en la península ibérica y, fundamentalmente, la implantación de las lenguas románicas, son los hitos que marcaron este resurgimiento, aunque sigue manteniéndose el latín como idioma común.

En España, hacia el cambio de milenio el poder del califato de Córdoba se quiebra, mientras que vikingos y húngaros crean sus propios estados y asumen el cristianismo. Europa se estabiliza y sus distintas monarquías se fortalecen y se convierten en verdaderos estados.


A partir del año 1000 toda Europa va adquiriendo un sentimiento de pertenencia a una cultura común y la manifestación artística que materializa esta idea es el Arte Románico, desarrollado durante los siglos XI y XII.

El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media: romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe consiguiendo formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas.
No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania y en cada uno de esos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional, con un ámbito europeo.

LAS CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS

Para que se produzca este fenómeno de unidad artística, son necesarias ciertas circunstancias históricas coincidentes en el occidente europeo:

a) El feudalismo y la Monarquía
 

Supone en toda Europa la preeminencia de la nobleza , cuyo poder político y económico los convierte en mecenas artísticos, de una sensibilidad análoga en todo el continente y los reyes y nobles,  impulsaron la construcción de las grandes iglesias aunque a veces eran aldeanos quienes las costeaban y construían.

Las obras las realizaban artesanos especializados como arquitectos, picapedreros, pintores, etc

b) Los monasterios 

El aumento de la influencia de la iglesia y los monasterios contribuyeron en gran medida a esa labor, configurándose como verdaderas factorías de desarrollo económico, cultural y espiritual y son la pieza clave para entender el nacimiento y desarrollo del arte románico.
La expansión monástica. Las órdenes religiosas alcanzan entonces un poder económico y un prestigio político que permite su expansión más allá de sus núcleos de origen.

Esto explica que Órdenes poderosas como la de Cluny o la del Císter se extiendan por todo el continente, imponiendo en sus numerosas casas monásticas una misma estética y unas mismas soluciones técnicas.

San Benito por Fra Angélico

La comunidad benedictina, fundada en el siglo VI, se convierte en el paradigma espiritual, económico, artístico e intelectual del periodo románico. Su artífice, fué Benito de Nursia, más conocido como San Benito.

Vista aerea del Monasterio de Montecasino, (Italia) restaurado tras su casi destrucción en la 2GM , en la batalla que lleva su nombre

 San Benito, creó en el monasterio de Montecasino una comunidad a la que dotó de una regla que organizaba la vida dentro del monasterio. Un modelo de organización, que pronto fue imitado.

Así, los benedictinos, conocidos como “monjes negros” por el color de su hábito, se expandieron con notable éxito y dando lugar a destacados santos benedictinos como Bonifacio, Gregorio el Grande, Adalberto de Egmond y el sacerdote Jeroen van Noordwijk.

LA ABADÍA DE CLUNY 

Guillermo I el piadoso de Aquitania

Entre todos los monasterios benedictinos destaca la abadía de Cluny I, fundada en 909-910 por el duque Guillermo I de Aquitania, quien lo pone directamente bajo tutela del papado y se convierte en el gran centro difusor de la reforma, alcanzando rápidamente una gran expansión y consiguiendo, a través de sus monasterios, que el arte románico se difundiera por todo el mundo cristiano europeo.

Odón de Cluny, sucesor de Berno de Baume

Cluny tuvo la suerte de contar con un puñado de brillantes y longevos abades, que en apenas dos siglos la elevaron a la categoría de la mayor y más influyente abadía cristiana de la historia.
El primer de ellos, con tan sólo doce monjes a su cargo, fue Berno de Baume (910-926) y el último Pedro el Venerable (1122-1156), tras el cual comenzó un largo declive que acabó con la independencia del monasterio, que pasó a la jurisdicción real.

Recreación de Cluny II por Kenneth J. Conant

El rápido crecimiento de la comunidad monástica logró que pronto resultase insuficiente y surgió Cluny II

En la segunda mitad del siglo, el abad Majolus acomete una completa renovación, Cluny II erigiendo un gran templo de tres naves, con amplio crucero que fue consagrado en 981 Característicamente románico, tuvo una gran influencia en otros monasterios de la época

Más tarde el edificio se verá arropado por un amplio claustro y varios patios por los que se distribuyen el resto de las dependencias: la iglesia, la sala capitular, el refectorio o comedor, la cocina, la cilla o bodega y sobre la sala capitular, el dormitorio común.

El abad Gunzo explica su visión al abad san Hugo de Semur, que inspiró la construcción de Cluny II– Ilustración de «Miscellanea secundum usum ordinis Cluniacensis» (S. XII-XIII) Biblioteca Nacional de Francia.

A Hugo de Semur (1049-1109) se debe el inicio de la construcción de Cluny III, el mayor templo monástico conocido y referencia de la arquitectura románica por excelencia. Comenzó por la construcción de la cabecera de la iglesia en el año 1080.
En 1095 el papa Urbano II consagra dos altares en un templo que sigue en obras, dándose por concluida la nave en 1130, aunque el edificio no se remató hasta 1220, ya en estilo gótico.

Algunos dibujos antiguos y los planos y recreaciones propuestas por Kenneth J. Conant a partir de minuciosos estudios y largas excavaciones arqueológicas, dan idea de la formidable arquitectura de este monasterio en la plenitud de su poder y, por extensión, del enorme poderío e influencia que llegó a adquirir la orden.

El Monasterio de Cluny en la actualidad (lo que queda del románico primitivo)

Durante los siglos X y XI casi todos los monasterios europeos quedaron adscritos a la Orden Benedictina, gracias, en parte, a la eficacia de la regla

Uno de los mas importantes fué San Gall, del que  se conserva el plano: En la primera mitad del siglo IX un desconocido autor trazó en tinta roja un impresionante plano sobre cinco hojas de pergamino unidas, mostrando cómo debía ser el conjunto de edificios que conformarían el monasterio de San Gall, hoy en territorio suizo.

c) Las peregrinaciones.

También son un fenómeno unificador del arte de la época, y en el éxito de las peregrinaciones coinciden dos hechos importantes: por una parte la devoción por las reliquias y las tumbas de santos y mártires, que proliferan por doquier y sirven de reclamo a los peregrinos.

Retrato de cinco miembros de la Cofradía de los Peregrinos de Jerusalén de Utrecht, de Jan van Scorel, ca. 1541.

Existieron tres destinos principales para los peregrinos: Jerusalén, Roma y Compostela, pero hubo otros muchos lugares que serán visitados también, normalmente ligados a la existencia de reliquias. Se ha escrito mucho sobre la importancia de las reliquias y los matices en su enorme valoración en el Medievo que llevó incluso a su falsificación sistemática y robo de las mismas como elemento de prestigio y motor de atracción.


EL CAMINO DE SANTIAGO

Al abrirse antiguas rutas de comercio, que posibilitaban los caminos de peregrinación, toda Europa se vio invadida por una auténtica fiebre constructiva; se había conseguido formular un arte capaz de representar a toda la cristiandad: el románico

Hospital de Peregrinos San Juan Bautista, Grañón, La Rioja

El cuidado de los caminos, la protección de viajeros frente al bandolerismo y la creación de una red de hospitales y hospederías, hizo que muchos devotos se lanzaran a largos viajes para visitar estos prestigiosos santuarios.

El románico se introduce en España a través del Camino de Santiago

El proceso de peregrinación a Compostela se inicia casi inmediatamente al descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor en el siglo IX aunque adquiere su auge durante las últimas décadas del siglo XI, todo el XII y parte del XIII.

A pesar de que su teórica menor importancia frente a lugares como Roma y Jerusalén, Compostela se convierte en el lugar preferido por la peregrinación europea. Se establece una ruta principal llamada Camino Francés que recorre más dos tercios de la Península Ibérica por su extremo norte (de oeste a este) y que parte de innumerables lugares de Europa

d) Las Cruzadas

Es asimismo la época de las Cruzadas, es decir de las expediciones (hasta cuatro se organizaron) a Tierra Santa, por parte de los reinos cristianos del occidente europeo, para liberar de los musulmanes y posteriormente de los turcos, por tanto de los herejes, aquellos lugares que se consideraban patrimonio cristiano.

El Papa Urbano II proclamó la Primera Cruzada en el Concilio de Clermont, en Francia, el 27 de noviembre del año 1095.

Cuando el papa Urbano II convocó la Primera Cruzada en 1095, un grueso contingente militar se puso en marcha desde occidente para recuperar los Santos Lugares. Logrado su objetivo y tras fundar un reino y varios principados, estos soldados llevaron hasta allí su arte.

El edificio románico más emblemático es el Santo Sepulcro de Jerusalén, construcción de planta circular, de origen romano, reformado por los cruzados a mediados del siglo XII, que servirá de modelo a muchas iglesias de occidente vinculadas a las órdenes militares fundadas por estos soldados de Cristo


LAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS




Ejemplo de choza germánica

Tras la caida del Imperio Romano, en  buena parte de Europa se impone la construcción sencilla a base de madera, adobe o mampostería, con tejados vegetales.

Pero el cambio del milenio trae consigo una renovación: la piedra trabajada se hace cada vez más presente, los sillares más grandes, las máquinas se van perfeccionando para ganar altura, se conoce mejor el funcionamiento dinámico de los edificios, los hornos de cal proliferan por doquier y la teja o el cobre ennoblecen las cubiertas de muchos templos.

Obreros y artesanos de todo tipo, construyendo una catedral románica

Planta de San Martín de Fromista

Aunque algunos viejos templos acabaron convirtiéndose en iglesias, será la basílica la que inspire la arquitectura religiosa prerrománica y románica. Con sus tres naves características, separadas por columnas, cumplía mucho mejor las necesidades

Elementos característicos:


Escultura en fachadas
Puertas monumentales
Ventanas de medio punto con abocinamiento
Canecillos a menudo decorados.

Arquitectónicamente las estructuras romanas también son las mismas que articulan la construcción románica. Aunque las  cúpulas y las bóvedas no estuvieron al alcance de muchos artífices, por su complejidad, ni de muchas comunidades, por su coste.

El emblema románico es especialmente el arco de medio punto, que remata puertas y ventanas, articula claustros, recorre muros etc.

Iglesia de Sotosalbos (Segovia)

Un edificio, una pintura o una escultura siguen unos cánones tan compartidos en cualquier lugar de Europa que los hacen fácilmente identificables como románicos, por encima de particularismos geográficos. Sin embargo es justo reconocer también la importancia que tienen las variantes regionales, que se pueden fundamentar en varias circunstancias: en tradiciones anteriores, en la mayor o menor proximidad a otras corrientes artísticas


LOS CONSTRUCTORES

Aunque la mayor parte de los artífices del arte románico fueron anónimos, se conocen buen número de personajes que dejaron testimonio de su responsabilidad sobre algunas obras.

Capitel del claustro del Monasterio de Silos      Foto de Ramón Hervás

Tímpano de Santa María de Cabestany MAN.

Este anonimato obliga en unos casos a referirnos a los artífices por el lugar donde se halla lo mejor de su obra: Maestro de Silos y  Maestro de Cabestany



Claustro de San Juan de la Peña capitel del sueño de José

El Maestro de Agüero, llamado también el Maestro de San Juan de la Peña, fue un escultor y arquitecto activo en la comarca de las Cinco Villas (Aragón), España, durante el periodo románico en la segunda mitad del siglo XII. Su obra coincide con el reinado de Alfonso II de Aragón (1162-1196)

 

Pero otros maestros son conocidos por su nombre: Benedetto Antelami, escultor y arquitecto que trabajó en el baptisterio  de Parma

Gisleberto de Autun, que dejó su nombre en el tímpano de la catedral de San Lázaro

Lanfranco de Módena, “célebre por su ingenio, sabiduría y ciencia”, según reza una lápida

Wiligelmo, escultor de la catedral de San Geminiano, también en Módena;

O el maestro Mateo, que ideó el famosísimo Pórtico de la Gloria que preside la fachada románica principal de la catedral compostelana.


LAS PRINCIPALES OBRAS

SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO



Monumento a Federico Barbarroja en el castillo de Kyffhäuser (Alemania)

La herencia imperial de Carlomagno acabará convirtiéndose, en plena época románica, con Federico Barbarroja, en el Sacro Imperio (1157), al que poco después se le añadirá el apelativo de Romano y más tarde el de Germánico.

Sus dominios se centran en los países del centro de Europa, abarcando también la parte oriental francesa.
La carolingia y la otoniana, pueden considerarse antecesoras del arte románico no sólo como precedentes en el tiempo sino como bases en las que se fundamenta este arte; puede atribuírseles con toda propiedad la denominación de arte «prerrománico».
El arte románico de estos territorios está muy influenciado por la tradición anterior y tenemos muchos ejemplos, por supuesto con añadidos y reformas de estilos posteriores.

Entre sus principales construcciones podemos destacar las imponentes catedrales alemanas de Spira y de Worms 

o la catedral de Maguncia 

o la colegiata de Tum, en Polonia

Así como la catedral de Gurk (Austria).

 En la Hungría actual se adoptan igualmente estas influencias, a las que se sumarán otras más occidentales, llegadas por el camino que se dirige hacia Jerusalén.

Iglesias como las de Ják 

o Lébény

Así como el monasterio de Ócsa conforman los mejores ejemplos del románico húngaro.


PRIMER ROMÁNICO O LOMBARDO



Antes de que la orden de Cluny capitalizara y extendiera, el románico ya se había desarrollado en Italia, en la región de Como: el llamado románico lombardo o primer románico, concepto debatido, debido a Puig i Cadafalch, que se aplica a su extensión a los reinos hispano-cristianos, especialmente al románico catalán y el románico aragonés

Las primeras construcciones se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa, debido a:
La península itálica mantuvo viva la tradición romana clásica, enriquecida con las aportaciones del imperio bizantino, lo cual se deja sentir en sus producciones románicas. Se considera al norte de Italia como uno de los centros donde se generó este arte, favorecido por el dinamismo comercial de sus ciudades.

En regiones como el Véneto, Emilia-Romaña o Lombardía, antes incluso de que finalizara el primer milenio, ya se empiezan a manifestar prototipos de lo que será la arquitectura románica

como la iglesia del monasterio benedictino de Pomposa

o la de San Vicenzo in Prato.

En el extremo norte el peculiar románico lombardo, con sus arquillos ciegos y bandas, se expande por buena parte de Europa; en las riberas del Adriático y en el centro de la península el influjo clásico dota a las construcciones de una esbeltez y liviandad admirables.

Catedrales como las de Parma, Pisa admiran por su grandiosidad, elegancia y pericia
Sin duda, el monumento románico más difundido de Italia es la catedral de Pisa, excepcional conjunto que incluye tambien el baptisterio y el campanario (Torre inclinada de Pisa).

Templos como el de San Miniato del Monte, en Florencia

El baptisterio también en Florencia, parecen el hilo nunca roto entre el imperio romano y el Renacimiento.

El monasterio toscano de San Antimo


las catedrales de Asís y Spoleto (ambas en Umbría)

O la Catedral de Trani, en Apulia, muestran las cualidades del más característico y recio románico.

Mientras tanto, en Sicilia, en el extremo sur normando, hallamos templos como las catedrales de Palermo



la Catedral de Cefalú 


Y la de Monreale, donde se percibe ese influjo musulmán consustancial a la cuenca mediterránea.

Las tres últimas de son de estilo árabe-normando, como la edificada en la ciudad de Palermo, junto con las catedrales del mismo estilo de las localidades de Cefalú y Monreale, situadas en el litoral septentrional de la isla. Todas esas edificaciones son ilustrativas del mestizaje de la cultura occidental con la bizantina y la islámica

La basílica de San Ambrosio de Milán

La basílica de San Zenón de Verona

La basílica de San Miguel de Pavía

La catedral de San Vigilio de Trento

MARCA HISPÁNICA




En España, en concreto, los condados catalanes que formaron la Marca Hispánica, ya casi desvinculados políticamente de la monarquía franca desde finales del siglo X pero abiertos a las influencias que a través de su frontera norte procedían de Francia e Italia, fueron los primeros en poner en práctica las nuevas pautas constructivas y erigir en el primer tercio del siglo XI un nutrido grupo de templos que, si bien no pueden ser tenidos como plenamente románicos, sí esbozan las características esenciales de este arte.

Es en el extremo oriental de la Península donde encontramos algunos de los testimonios más importantes del primer románico, como los monasterios de:

San Miguel de Cuxà

San Martín de Canigó

San Pedro de Rodas

Santa María de Ripoll.

Monasterio de Sant Llorenç del Munt

Monasterio de Sant Cugat del Vallés

Iglesia de San Vicente de Cardona

La catedral de Gerona



Las Iglesias románicas del Valle de Bohí


FRANCIA



El Camino de Santiago,  se configura especialmente desde Francia, donde el devoto puede encontrar gloriosos santuarios.

En la más occidental, la vía turonense,
además de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers

 San Eutropio de Saintes

en la via lemovicense
La basílica de la Magdalena, en Vézelay



San Marcial de Limoges (destruida en gran parte durante la Revolución Francesa)

San Leonardo de Noblat

en la via podense

el peregrino pasaba ante San Miguel de Le-Puy-en-Velay

La iglesia abacial de santa Fe de Conques

San Pedro de Moissac


Mientras que en la vía tolosana, la que también servía de camino hacia Tierra Santa, se hallan monumentos tan famosos como San Trófimo de Arlés


Saint Gilles du Gard


Saint Guilhem-le-Désert 


La basílica de Saint-Sernin de Toulouse, representante del arte románico auvernés

Catedral de San Pedro de Angulema


Abadía Notre-Dame de Fontgombault




 Abadía de Saint-Savin-sur-Gartempe, con uno de los conjuntos pictóricos más relevantes del románico francés.

EL ROMÁNICO PLENO EN ESPAÑA

El románico español es uno de los más ricos y variados de Europa. Son particulares los influjos islámicos, catalanes, franceses, lombardos y visigodos que se amalgamaron para crear un estilo propio.
En esos momentos los reinos hispanos están inmersos en su lucha contra los musulmanes, pero mientras que se combate por avanzar hacia el sur, poco a poco en la retaguardia, más estable, se va configurando una ruta de peregrinación, el Camino de Santiago, que será la vía para la penetración del arte románico y otras influencias de los reinos europeos en España.
Con la entrada en España los caminos se unificaban, conformando el Camino Francés, a cuya vera se disponen edificios románicos tan emblemáticos como:

la catedral de Jaca




el monasterio de San Juan de la Peña



San Martín de Frómista

San Isidoro de León, entre cientos de pequeñas iglesias mas.

Iglesias románicas gallegas

En Galicia y en Portugal, los más importantes edificios, las catedrales, trasmiten más la imagen de castillos que de iglesias, como se aprecia en Tui, Oporto, Coímbra, Lisboa o en Santiago de Compostela.

La catedral de Santiago es uno de los monumentos emblemáticos del siglo XII


INGLATERRA

En época altomedieval el monacato irlandés fue muy dinámico, pero su obsesión por el ascetismo no se tradujo en una creación artística relevante.

Las posesiones normandas de Guillermo el Conquistador

Las invasiones vikingas tampoco favorecieron las artes, pero desde que estos guerreros del norte se asientan en torno a Ruán y se convierten al cristianismo, especialmente desde que en 1066 su duque Guillermo conquista Inglaterra y se convierte en rey de los ingleses, el eje atlántico que conforman Aquitania, Poitou, Normandía, Inglaterra y Flandes será uno de los más dinámicos.

Tapiz de Bayeux: Guillermo y su ejercito en la batalla de Hastings

Tras ganar la batalla de Hastings el 14 de Octubre de 1066 los normandos pasaron a dominar Inglaterra e impusieron el idioma francés.

Entrada principal a la abadía de Battle, mandada construir en 1070 por Guillermo I cerca del lugar en que se libró la batalla de Hastings.

En estas tierras se elevan monumentos tan representativos del arte románico como Notre-Dame la Grande de Poitiers y la catedral de Angulema (Francia), Santa Gertrudis de Nivelles y la catedral de Tournai (Bélgica)


o las catedrales de Durham y Winchester (Inglaterra).

En Bayeux (Francia) se conserva además el tapiz que relata la conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandía.

LOS ACTORES

El Arte Románico es la gran obra de reyes, nobles, papas, obispos, abades, como promotores de las obras; y de arquitectos, escultores, pintores, albañiles, maestros de obras, artistas y artesanos, pueblo llano, como realizadoras de las mismas.


LA MONARQUIA 


Monarquías enteras se dedicaron a estos quehaceres de mezcla de religiosidad, poder real y nobiliario, a la ordenación del territorio, y la creación de iglesias y monasterios.

Si tuviéramos que hacer una relación  de los monarcas que participaron más activamente en estas labores, diríamos que fueron paladines de tales efectos constructivos: Alfonso II el Casto, Alfonso III el Magno, Ordoño II, Sancho el Mayor, Fernando I, Alfonso VI, Alfonso VII, Fernando II de León, para acabar esta sucinta nómina de monarcas promotores

FERNANDO I


Se le conoce como «el Magno». Nació hacia 1016-1018 y murió en León el 27 de diciembre de 1065.

En vida de Fernando I el arte románico fue cuajando en el territorio castellano-leonés y el rey no fue ajeno a las más avanzadas y significativas realizaciones propias del nuevo estilo.

Cuando recibió de su padre el condado de Castilla en 1035 y, por supuesto, antes de ser coronado rey de León en 1038, ya se había consagrado (1034) la capilla-cripta de San Antolín que hoy se encuentra bajo la catedral de Palencia y que puede tenerse por la primera construcción románica de Castilla

Sí se le puede atribuir una cierta participación en la erección del primitivo templo románico del monasterio de Silos.

Tumba de Santo Domingo en el claustro de Silos

Santo Domingo de Silos, era prior del monasterio riojano de San Millán de la Cogolla cuando esta localidad pertenecía a Navarra siendo rey García Sánchez «el de Nájera». En 1041, por desavenencias con el monarca, Domingo abandonó su convento y se refugió en Castilla.
Fernando I le prestó toda su protección y le encomendó el restablecimiento de la comunidad monástica de San Sebastián de Silos y del propio edificio devastado por Almanzor.
Con el patrocinio real, Domingo levantó la iglesia e inició las obras del claustro.
El templo, bajo la advocación ya de Santo Domingo, fue consagrado por el abad Fortunio en 1088

La obra más directamente promovida por Fernando I, sin olvidar la gran implicación que en ella tuvo la reina doña Sancha, es San Isidoro de León. Aunque el monarca había previsto ser enterrado en Oña o en Arlanza, en la provincia de Burgos, según lo relata la Crónica Silense, por ser tierras del patrimonial condado castellano

Estatua de Doña Sancha en la Plaza de Oriente de Madrid

A instancias seguramente de su esposa decidió finalmente hacia 1054 acometer la construcción en León del panteón real, rehaciendo por completo para ello una antigua iglesia dedicada a San Juan Bautista.

Antigua urna de San Isidoro

En 1063 se trasladaron a ella desde Sevilla los restos de San Isidoro, bajo cuya advocación quedó el nuevo templo que fue consagrado el 21 de diciembre de aquel año.

Crucifijo de Don Fernando y Doña Sancha  MAN  Madrid

ALFONSO VI


Estatua ecuestre de Alfonso VI en Toledo

Rey de León (1065-1109) y de Castilla desde 1072, tomó también el título de rey de Toledo tras su conquista en 1085.
El reinado de Alfonso VI (1065-1109) coincide con el periodo de expansión del arte románico por la Península Ibérica.
Alfonso VI, fué el principal promotor de la Orden benedictina.  Las nuevas formas constructivas europeas que ya habían hecho aparición en Castilla y León bajo la soberanía de Fernando I se generalizan ahora y se difunden a través del Camino de Santiago.

Puente del Canto sobre el río Tirón en Belorado.

Sepulcro de Santo Domingo

Según la tradición mandado reconstruir por Alfonso VI a Santo Domingo de la Calzada que fue ayudado por el santo constructor por excelencia, San Juan de Ortega.

Iglesia de Alaiza, Álava pinturas del ábside con la representación de peregrinos

Alfonso VI potenció decididamente esta vía de peregrinación
A él se deben buena parte de los puentes que hacen transitable esta calzada, muchos de los hospitales y hospederías que la jalonan, y abundantes monasterios benedictinos levantados a lo largo del Camino a los que privilegió de manera especial.

Sepulcro del conde Raimundo de Borgoña (en la Catedral de Santiago de Compostela).

Por otra parte, abrió las fronteras españolas a la influencia de los francos y, en particular, de Cluny, otorgando puestos de responsabilidad y confianza a personas del país vecino.
Borgoñones fueron sus dos yernos, los condes Raimundo y Enrique, casados respectivamente con Urraca y Teresa.

Hay que atribuirle la construcción de la colegiata de Santa María la Mayor de Valladolid, a cuya consagración asistió personalmente el 21 de mayo de 1095

Así como la de la catedral de Santo Domingo de la Calzada

Santo Domingo de Silos entronizado, de Bartolomé Bermejo (Museo del Prado)

El Monasterio de Santo Domingo de Silos también fue destinatario de los favores reales. La construcción del templo se había iniciado ya en 1041 pero se acabó y consagró en 1088. Previamente, en 1076, era canonizado el abad Domingo muerto tres años antes

ALFONSO VII EL EMPERADOR


Alfonso Raimúndez, rey de Galicia (1111-1157) y de Castilla y León ( -1157). Tomó el título de Emperador en 1135 y obtuvo el vasallaje o simple pleitesía de los demás reinos cristianos peninsulares  Era hijo de la reina Urraca de Castilla -hija, a su vez, de Alfonso VI- y de su primer marido el conde Raimundo de Borgoña.
Todos ellos, colaboraron a la propagación del Cister.

El reinado de Alfonso VII (1126-1157) se encuentra comprendido en el ámbito temporal coincidente con el periodo de madurez del románico en Castilla y León, y más en concreto en la ribera del Duero.
Durante él se construyeron o se iniciaron iglesias tan singulares como:

San Miguel de Almazán (Soria)

Concatedral de San Pedro de Soria

Catedral de Zamora.

Fuera del marco geográfico de este río pueden señalarse otras obras románicas de las que se sabe que gozaron de la protección regia, como la:

 Colegiata de Santillana del Mar



O la Catedral de Salamanca, a cuyos obreros concedió ciertas franquicias en 1152.

San Isidoro, puerta del Perdón

 San Isidoro de León también fue objeto de la predilección de Alfonso VII a quien se debe la reconstrucción del templo consagrado con su asistencia en 1149.

Por otra parte, la Catedral de Santiago de Compostela, cuyas obras se prolongaron entre 1078 y 1211, gozó asímismo del patronazgo de Alfonso VII que, precisamente, había sido coronado en ella como rey de Galicia en 1111.

EL CISTER

Aparición de la Virgen a San Bernardo. Bartolomé Esteban Murillo

 Dentro del llamado tardorománico, una de sus expresiones es el llamado arte cisterciense, que se expande con las abadías de la orden del Císter, expresando las concepciones estéticas y espirituales de Bernardo de Claraval

En Castilla, la actuación más decisiva es debida a Alfonso VII con repercusión en la arquitectura románica y es la que se refiere a la implantación de la Orden del Císter.

Monasterios cistercienses como:

Monasterio de Moreruela (Zamora, 1133)

Monasterio de Fitero ( Navarra, 1140)

Santa María de Sacramenia (Segovia, 1141)



Santa María de Huerta (Soria, 1142)

todos se levantaron por expresa voluntad del monarca y bajo su directa intervención.

LA IGLESIA

En la época del Arte Románico, hay  grandes personalidades dispuestas a promover, dirigir y realizar grandes obras.

El abad Oliba, monumento erigido en Montserrat,     foto: Jesús Cano Sanchez

Como ejemplo de ello podemos citar al abad Oliba que en Cataluña conecta con las novedades que procedían de Borgoña e Italia.
El abad Oliba, (Girona, 970 – Monasterio de Cuixá, 1046) Obispo y abad español, tercer hijo de los condes de Cerdenya y Besalú (Girona),  y nieto de Wifredo el Velloso.
Fruto de su gran actividad serán las obras de Ripoll, Cuixá, Cardona. Vic, (ya mencionados) participando de la edad de oro de construcciones catalanas del Primer Arte Románico que pobló con gran densidad todo el territorio condal.

Monasterio de Ripoll fachada y portada principal.

Acabará siendo abad del Monasterio de Ripoll, donde promueve una de sus fases constructivas
después lo será de San Miguel de Cuixá, y también obispo de Vic.
Su fuerte personalidad le hará introducir la reforma gregoriana en sus dominios eclesiásticos, viajará con frecuencia a Roma y por Europa.



El arzobispo Gelmírez representó en el reino occidental de Galicia el mismo impulso, que el obispo catalán. Sus posibilidades y facultades emprendedoras le hicieron concebir su arzobispado como un propio reinado, pues hacía y deshacía a su antojo en los avatares de la política civil y eclesiástica en la Compostela de entonces.



Pazo de Gelmirez, salón Sinodal

Capitel en el Pazo de Gelmirez, Santiago de Compostela

Llegó a construir casi 60 iglesias, según la Historia Compostelana, y aborda y consigue la total renovación de la cultura compostelana colocando a Santiago como centro del mundo medieval, consiguiendo la casi finalización de la catedral románica a la que dota de 72 canónigos.

FUENTES:

http://www.amigosdelromanico.org/dearteromanico/dar_09_promotores.html

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/el-origen-del-arte-
rom%C3%A1nico/AQlY1zN2?hl=es

http://www.lafronteradelduero.com/Paginas/origen_romanico.html

http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/las-peregrinaciones-en-la-edad-media

https://www.condadodecastilla.es/blog/puentes-medievales-emblematicos-camino-santiago-castilla-leon/

Marco Polo y la Ruta de la Seda

Ruta de la Seda  por Oriente

La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a. C., que se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África.

Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Chang’an (actualmente Xi’an) en China, pasando entre otras por Karakórum (Mongolia), el Paso de Khunjerab (China/Pakistán), Susa (Persia), el Valle de Fergana (Tayikistán), Samarcanda (Uzbekistán), Taxila (Pakistán), Antioquía en Siria, Alejandría (Egipto), Kazán (Rusia) y Constantinopla (actualmente Estambul, Turquía) a las puertas de Europa, llegando hasta los reinos hispánicos en el siglo XV, en los confines de Europa y a Somalia y Etiopía en el África oriental.

LA SEDA

Debe su nombre a la mercancía más prestigiosa que circulaba por ella, la seda, cuya elaboración era un secreto que solo los chinos conocían. Los romanos (especialmente las mujeres de la aristocracia) se convirtieron en grandes aficionados de este tejido, tras conocerlo antes del comienzo de nuestra era a través de los partos, quienes se dedicaban a su comercio.

En la imagen, se uestran a un grupo de damas chinas de alto rango ocupadas en la elaboración de delicados tejidos de seda, en el siglo VIII d.C.  Museo de Bellas Artes de Boston.

Una mujer devana el hilo obtenido de cada capullo de seda mediante el proceso anterior. Desenrolla el filamento desde la punta y lo enrolla en una especie de carrete. A su lado, otra dama cose.

Cuarto paso: planchado

Una niña juega entre tres elegantes damas y una joven sirvienta. Dos damas desenrollan una tela de seda, otra la plancha con cuidado y la joven ayuda a mantener la tela estirada.

Tanto esta pintura como las anteriores, son una cuidadosa copia, realizada bajo el reinado del emperador Huizong (1082-1135), de una obra de Zhang Xuan, un pintor de corte que vivió en el siglo VIII. La pintura, de 37 x 145 centímetros, está realizada sobre seda, pintada con vivos colores y con un lujoso fondo dorado.

Esta se tirula  Damas de la corte preparando seda recién tejida, esta obra se inscribe en un estilo que fue muy característico durante siglos y que detalla la importancia de un trabajo realizado sólo por mujeres de alto rango. Esta bella pintura, aquí separada en cuatro partes, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston.

Fragmento de tejido de brocado de seda

Decorado con figuras de pájaros enfrentados. Siglo VIII. Tumbas de Astana, Turfan.

Formó parte de una banderola, con representación de dos budas enfrentados. Siglo X. Museo Británico, Londres.

OTRAS MERCANCÍAS

Otros muchos productos transitaban estas rutas: piedras y metales preciosos (diamantes de Golconda, rubíes de Birmania, jade de China, perlas del golfo Pérsico)

Telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, coral, etc.

Bandeja lacada china con motivo de grullas S.XVI,

Figuras de marfil de procedencia china.

Tetera china de porcelana, otro de los productos que se introdujeron en Europa a través de los comerciantes que recorrían la Ruta.

Y por supuesto todo tipo de especias, muy valoradas tanto por lo países que carecían de ellas, como por el mundo occidental

 LA RUTA
 La Ruta de la Seda representa un temprano fenómeno de integración política y cultural debido al comercio interregional. En su apogeo, sostuvo una cultura internacional que enlazaba a grupos tan diversos como los magiares, armenios y chinos. En resumen, se creó  una «compleja red de rutas comerciales» que dio a la gente la oportunidad de intercambiar bienes y cultura, desde el S.I a.C.
Teodora, la emperatriz  esposa del emperador Justiniano.presbiterio de la iglesia de San Vital de Rávena. A valorar su indumentaria con numerosas joyas, probablemente de origen oriental.
 La ruta experimentó períodos principales de popularidad : en el oeste, su apogeo fue la época del Imperio bizantino
EL IMPERIO MONGOL
Tambien la expansión mongola por todo el continente asiático, desde alrededor de 1207 hasta 1360, contribuyó a la estabilidad política y a afianzar la Ruta de la Seda (a través del Karakorum). También puso fin al monopolio del Califato islámico sobre el comercio mundial. Debido a que los mongoles pasaron a dominar las rutas comerciales, ello permitió que más comercio entrase y saliese de la región.
El Imperio mongol fue instituido por Genghis Kan en 1206. Este, tras largas luchas internas, unificó a las diversas tribus mongolas bajo su mando, involucrándolas en una expansión que les llevaría a conquistar China, Asia Central, Rusia y llegar hasta Irak, Siria y AnatoliaLas mercancías que a ellos no les parecían valiosas si eran vistas a menudo como muy valiosas en el Oeste: como resultado, los mongoles recibieron a cambio gran cantidad de bienes de lujo occidentales, aunque nunca abandonaron su estilo de vida nómada. Poco después de la muerte de Genghis Khan, la Ruta de la Seda quedó en manos de las hijas de Genghis Khan.
 Retrato de Kublai. Siglo XIII. Biblioteca Nacional, París.
En tiempos de Marco Polo este Gran Kan era Kublai Kan

Cuando Marco Polo viajó a China, el país estaba gobernado por Kublai Kan, fundador de la dinastía Yuan y nieto del gran Genghis.

 LA PESTE NEGRA: Su influencia en Europa y en la Ruta

El triunfo de la muerte

Este óleo de Pieter Brueghel el Viejo es testimonio de la honda huella que epidemias y guerras dejaron en la conciencia de los europeos. Hacia 1562. Museo del Prado.

En el S.XIV, Europa sufre de la Peste Negra, y con ello llega la miseria y el poco interés por explorar los puertos comerciales de Oriente próximo.

La procedencia de la epidemia

La peste, según el autor árabe Ibn al-Wardi, pudo tener origen en el «País de la Oscuridad», el kanato de la Horda de Oro, en territorio del actual Uzbekistán. Desde los puertos a las zonas interiores, la terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda Europa en poco tiempo, ayudada por las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos.

El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Caffa (actual Feodosia), en la península de Crimea, a orillas del mar Negro. En 1346, Caffa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria Yersinia pestis, penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas a cuestas.

En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente.

LOS BENEFICIOS?

Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia de 1347-1353 se produjo un notorio incremento de los salarios, a causa de la escasez de trabajadores. Hubo, también, una fuerte emigración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo.

En el campo, un parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural.

Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la «modernización» de Europa.

 LOS PIONEROS EUROPEOS El explorador veneciano Marco Polo se convirtió en uno de los primeros europeos que recorrieron la ruta hasta China, y sus relatos, documentados en Los viajes de Marco Polo, abrieron los ojos occidentales a algunas de las costumbres del Lejano Oriente.

No fue el primero en traer de vuelta esas historias, pero fue sin duda el más leído. Había sido precedido por numerosos misioneros cristianos  entre ellos  Guillermo de Rubruck, Benedicto de Polonia, Giovanni da Pian del Carpine y André de Longjumeau

Entre todas las órdenes religiosas, los jesuitas fueron quienes consiguieron mayores éxitos. Fueron admirados por los chinos por sus conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos. Destacaron el P. Mateo Ricci, que se estableció en Pekín en 1601 (en el grabado)
MARCO POLO Y SU FAMILIA
Casa de la isla de Curzola
Aunque se le considera veneciano, se dice que en realidad nació en Croacia
Bacino di San Marco  Venecia por Canaletto, 1738-40
Según los relatos Marco Polo nació y aprendió a comerciar en Venecia mientras su padre Niccolò y su tío Maffeo, miembros de una ilustre familia de mercaderes de la próspera República Veneciana, ambicionaban comerciar con el pueblo tártaro de Oriente; ambos hermanos emprendieron conjuntamente una expedición hacia Oriente en el año 1255.
Cuando hubo noticias de la llegada de los mercaderes al territorio, el emperador mongol Kublai Kan los mandó llamar, dado que la presencia de unos latinos constituía un hecho extraordinario. Durante catorce años Nicolás y Mateo Polo permanecieron entre los mongoles.
Vista de Soldaia en Crimea  la muralla se corresponde con la fortaleza de los genoveses, los rivales de los venecianos
Una de las rutas comerciales que de allí partían era la del mar Negro y en ella se especializaron, hasta el punto de que disponían de una casa en el puerto de Soldaia, el principal emporio comercial italiano de Crimea. Marco tuvo una casa en Sughdak (que en 1280 dejó por testamento a los franciscanos)
 Los hermanos Polo con el papa Gregorio X
 De regreso, los Polo actuaron como embajadores del emperador y visitaron al Papa en su nombre, para transmitirle el deseo de Kublai Kan de que éste enviara sabios y sacerdotes a visitar su Imperio.
VENECIA
Pero antes de seguir con los viajes, vamos a situarnos en la ciudad de esta familia: Venecia; Asi entenderemos los condicionantes de su apogéo en el área comercial
Se tiene como fecha de la fundación de la ciudad de Venecia el año 421 en plena decadencia del Imperio romano de Occidente, cuando los habitantes de la región, ante la amenaza de las invasiones de longobardos y hunos que habían destruido la capital del Véneto romano, Aquilea, se refugiaron en las marismas de la desembocadura del río Po, en la laguna situada en el golfo
Las construcciones de esta primera época eran simples edificaciones lacustres, erigidas sobre palafitos y asentadas sobre islotes situados en la laguna de Venecia.

El uso de madera como estructura de soporte puede sorprender, ya que la madera resulta por lo general menos duradera que la piedra o el metal. El secreto de la longevidad de las bases de madera de Venecia radica en el hecho de que están sumergidas bajo el agua. El desgaste de la madera es causado por microorganismos como bacterias y hongos

En razón de esta estratégica característica geográfica, Venecia tuvo desde entonces una gran independencia respecto a sus vecinos gracias a la barrera natural de las marismas
 Con el Imperio Bizantino y el general Belisario, en el siglo VI, Venecia pasó a formar parte del dominio de dicho imperio, dependiendo administrativamente de la ciudad de Rávena, sede del poder imperial en la península itálica,
 Dux de Venecia

En este cuadro se representa a  Leonardo Loredan usando el tradicional corno ducale  de Giovanni Bellini, después de 1501,(National Gallery London)

Mas tarde, es elegido el veneciano Orso Ipato como dux en el 727. Con la revuelta de Rávena suprimida, el emperador bizantino reconoció al dux y le concedió el título de hypatos (cónsul) y mas tarde el emperados  Basilio I, le concedió al dux veneciano el título de protospatharios, equiparándolo a la familia imperial
 La Ca’ d’Oro, palacio en el Gran Canal, construido entre 1421–1442.
 Posesiones venecianas hacia el año 1000
Venecia poseía un territorio continental muy pequeño, por lo cual su fuente principal de subsistencia fue el comercio en el Adriático, y ante ello el estímulo a la navegación marítima se había transformado en una necesidad y, a la vez, en fuente de poder político y financiero.

El hecho de que muy pocos estados de la época poseyeran los conocimientos navales de los venecianos favoreció a éstos en el desarrollo de una flota comercial y militar muy extensa para su época

 
Máxima expansión de la República de Venecia
Durante la Baja Edad Media, la República de Venecia comenzó a convertirse en una potencia mediterránea. Al control del interior y de la costa de Dalmacia, se unió una extensa actividad mercantil con Oriente, que le llevó a establecer consulados y colonias de comerciantes por todo el Mediterráneo Oriental

Escena de Othello, el «moro de Venecia» por Muñoz Degrain  pintura de 1881, que recrea el drama de Shakespeare

Otro factor clave del éxito comercial veneciano fue la tolerancia religiosa y social de la República Veneciana hacia los judíos y musulmanes, de hecho esta tolerancia de los venecianos en materia religiosa les permitió comerciar libremente con los estados islámicos del norte de África

EL SEGUNDO VIAJE
Y ahora continuamos con los viajes…
Un mapa catalán representa a Marco Polo viajando en una caravana junto a sus hermanos por la ardua Ruta de la Seda, travesía que podía durar hasta cuatro años.
 
En el año 1271, y con la bendición del papa Gregorio X, la familia Polo comenzó su segundo viaje por tierras orientales, rumbo a Catay, es decir China, viaje que representa un tercio de vuelta al mundo.

Pero el Papa murió y la elección del nuevo papa se retrasaba (acabaría siendo la más prolongada de la historia) así que Niccolò y Maffeo iniciaron el viaje de regreso a la corte de Kublai Kan en 1271, pero esta vez acompañados por Marco, que ya tenía diecisiete años.

En Ayas, puerto al sudeste de Turquía, los Polo organizaron una pequeña caravana con camellos, caballos y servidumbre.  Hechos los preparativos, iniciaron la marcha, que habría de poner a prueba su valor y su resistencia física.  Ante ellos se dilataba toda Asia.

Con la esperanza de evitar las regiones donde los cruzados y los musulmanes seguían peleando, la pequeña caravana se dirigió al norte.

Al ir llegando al mar Negro, torcieron al este, pasaron cerca del monte Ararat, donde se creía que había encallado el arca de Noé, y se internaron en las colinas de Georgia.

Atravesaron Israel, Armenia, llegaron a las regiones de la actual Georgia y luego al golfo Pérsico.

Llegaron a San Juan de Acre, donde se encontraron de nuevo con Tedaldo Visconti, que quizá estaba allí en relación con la cruzada en la que estaba embarcado el futuro rey Eduardo I de Inglaterra. Tras desviarse a Jerusalén para hacerse con el aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, siguieron viaje hasta Layas donde se enteraron de que la elección papal había recaído precisamente en Tedaldo Visconti.

Regresaron de inmediato a Acre, en una galera facilitada por el rey León III de Armenia Menor, donde Visconti les facilitó nuevas credenciales además de hacer que les acompañaran dos frailes dominicos y continuaron su viaje hacia Oriente.

EL ITINERARIO: que siguieron a continuación fué el siguiente

He tratado de hacer una relación de las etapas, pero hay algunas dudas …

Marcha a través del Creciente Fértil hasta llegar a Tabriz.

Llega a la capital imperial en Pekín

Atraviesa China hasta llegar a Pagán, en Birmania.

Vuelve a Pekín, donde se inicia el viaje de vuelta.

Marcha hacia sur a Yangzhou.

Embarco en Zaitun.

Rodeo de las costas de China meridional, Indochina, Malaca y Sumatra.

Cruza el golfo de Bengala hasta Ceilán y sigue la costa de la India hasta la península de Kathiawar.

Desembarco final en Ormuz y nuevo regreso a Tabriz.

Balj, Mezquita Verde

Tomaron la Ruta de la Seda, que los condujo a Balj, al norte de Afganistán. Balj había sido una ciudad de palacios de mármol, capital de la antigua Bactriana, donde Alejandro Magno casó con la hija del rey persa Darío.  Pero los venecianos la encontraron convertida en ruinas calcinadas, 50 años después de haber sido arrasada por Gengis Kan. Los Polo dejaron Balj atrás y pasaron a Badajshán, provincia montañosa al norte del Hindu Kush, donde las mujeres se rellenaban las caderas para aumentar su atractivo.

En Badajshán había minas de rubíes y del mejor lapislázuli del mundo.

Despues Marco, cruza el Cáucaso y embarca de nuevo en Trebisonda; Recala nuevamente en Constantinopla y regresa finalmente a Venecia.

Las narraciones afirman que Marco Polo permaneció 23 años al servicio del Kublai Kan, emperador de Mongolia y China, volviendo a Venecia en 1295.

 

MARCO POLO

Marco Polo  (Venecia, c. 15 de septiembre de 1254 – 8/9 de enero de 1324)

Marco, que habia sido un joven serio, amante de la naturaleza, habia escrito  un diario de la expedición.  Como tenía habilidad para las cosas prácticas y los negocios, así como una mente impresionable, viva e indagadora, no se extendió acerca de las molestias personales del largo viaje, sino que sólo consignó todo lo que le parecía extraño y maravilloso: “fuentes” de petróleo, exóticas aves de caza, salinas, feroces puerco espines y minas de rubíes, entre otras muchas cosas

CHINA

Esta pintura muestra el ambiente de una gran ciudad china del siglo XII durante el Qingming, fiesta en honor a los difuntos. Copia del siglo XVIII. Museo Guimet, París.

Marco Polo vio y describió la maravillosa civilización de la China medieval. Los adelantos de este país en relación a la Europa de la época pueden comprobarse por las cosas que el infatigable viajero recordaría luego como admirables y nuevas para él: calles amplias, rondas de policía por la noche, carruajes públicos, puentes de altura suficiente para permitir el paso de los barcos, desagües bajo las calles o caminos bordeados a ambos lados por árboles fragantes y exquisitamente cuidados.

Prostíbulo en Venecia

Comparó la severa reglamentación de la prostitución en los dominios del Khan con la promiscuidad de la Venecia de su tiempo

Se asombró del uso del papel moneda y describió algunos de los alimentos que consumían, como los helados y las pastas: «El trigo no goza de tanto auge entre ellos, pero lo cosechan y consumen en forma de macaroni u otras clases de pastas».

Se asombró también «ante una clase de grandes piedras negras que se extraen de las montañas…, que dan fuego y llamas como si fueran leños y sirven para cocinar mejor que la madera».

En uno de sus viajes a las órdenes del Gran Kan, Marco Polo pasó un tiempo en la isla de Sumatra. Describió a sus gentes como caníbales y adoradores de animales (la miniatura sobre estas líneas los muestra comiendo extremidades humanas y adorando a un perro y un caballo). Para defenderse de «esos hombres pérfidos y bestiales» Marco Polo y sus hombres construyeron cinco fuertes de madera.

Realmente, se desconocen los detalles de este período de la vida de Marco Polo; sin embargo, mientras permaneció al servicio de Kublai Kan, tuvo oportunidad de viajar por todo el territorio de la dinastía mongol, que por entonces se hallaba en pleno apogeo, y adquirir conocimientos sobre la cultura y las costumbres de China.

Hay que constatar, que la cultura que China proporciono a Occidente, a través de todos los viajes, que transcurrían por la Ruta de la Seda, fué inmensa y no solo consistió en mercancias.

Asi, varios de sus «inventos» transcendieron y entre ellos los mas destacados fueron:.

LA PORCELANA

La excepcionalidad de la porcelana residía en la técnica de elaboración. Cubría todas las necesidades de la vida diaria: impermeable, ligera a la vez que dura, resistente a la cal y a los ácidos, y capaz de contener y conservar alimentos y medicamentos.

Resultaba cómoda y perfecta para el hogar. El único impedimento era el coste de importación. A partir del siglo XV, China hacía llegar a Occidente piezas por encargo a través de la ruta de la seda y limitaba la producción a su país. De hecho, ningún occidental podía navegar por el país asiático y los objetos salían de un único puerto tras pasar por las manos de decenas de hombres. El objetivo era garantizar que nadie conociese y revelase el secreto de su elaboración.

LA  PÓLVORA

El invento Chino más conocido en todo el mundo es sin dudas la pólvora que, si bien tiene un uso más bien bélico, nos entrega maravillas como los fuegos artificiales. Su invención data del siglo IX de nuestra era.

EL  PAPEL

La invención del papel es un honor que se disputan varias culturas como la árabe o egipcia, pero fueron los chinos los primeros en crear una formula similar al del papel que usamos hoy. En el año 105 un inventor chino dio con un proceso que, usando una mezcla de pulpa de madera y agua, obtenía una pasta en cuya superficie se podía escribir

El eunnuco y consejero imperial Cai Lun (50-121) perfeccionó la técnica de la fabricación del papel tras miles de intentos fallidos y mucha perseverancia utilizando corteza de morera y fibras de bambú con agua, escurriendo y secando la mezcla en un marco plano de bambú. Esta tecnología se hizo rápidamente muy popular debido a que ofrecía un material sobre el que escribir que no sólo era muy barato, sino que también era muy práctico, por lo que fue llamado Papel del Mandarín Cai (en chino, Cai Hou Zhi

LA  IMPRESIÓN

Se realizaron las primeras impresiones manuales con tablillas de piedra y madera (litografía y xilografía)

LA  BRÚJULA O COMPÁS

En el siglo IV a. de C. los chinos dieron con lo que sería el primer compás que, fabricado con piedra de imán, mostraban la dirección hacia el Sur. Para los chinos, el sur era el punto cardinal de referencia y no el norte.

EL SISMÓGRAFO

No habrá sido ultra moderno, pero el primer sismógrafo de la historia fue creado por los chinos alrededor del siglo II. Se trataba de una gran vasija de bronce con nueve dragones incrustados en su parte exterior y que miraban hacia abajo. Espaciados de forma equidistante, cada dragón llevaba una rana colgando de su boca. Dentro de esta vasija, había una especie de péndulo que oscilaba con los movimientos telúricos y, mediante una pequeña bola que se soltaba desde su interior, se podía saber hacia donde era el epicentro, según el dragón en donde se posaba.

EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS

En 1295 Venecia estaba en guerra con su rival, la República de Génova. Más adelante, en el transcurso de una batalla naval entre las flotas de Génova y Venecia, Marco Polo, capitán de una galera veneciana, fue capturado por los genoveses.

En 1298, durante su período en la cárcel, conoció al escritor Rustichello de Pisa, a quien relató sus fabulosos viajes, que fueron el tema del libro conocido en principio como Le divisament du monde, Livre des merveilles du monde, o Il Milione. y despues como Los viajes de Marco Polo.

Rustichello, autor de varios romances franceses sobre el rey Arturo, aceptó con presteza la posibilidad de colaborar en la descripción del mundo. Marco Polo pidió a su padre que le enviase las notas que había tomado en el transcurso de sus viajes y dictó a su compañero todo lo que había vivido hasta aquel momento y todo eso le fué transmitido a Rustichello.

Retrato de Marco Polo anciano.

Las dudas que ya en su momento suscitaron sus relatos, de que en su lecho de muerte su familia pidió a Marco que corrigiese o eliminase de sus historias todo lo que no fuese cierto.

Algunos autores afirman que Marco Polo (o también a veces incluso Maffeo y Niccoló) solo llegó a algún lugar de Asia central, como Bujará o Karakórum y que todos los detalles sobre China proceden de escritos persas o relatos de segunda mano.

No menciona la Gran Muralla, aunque hay que tener en cuenta que en el siglo XIII la muralla estaba en gran parte en ruinas y que casi toda la gran estructura actual es obra de la dinastía Ming en el siglo XVI.

No menciona la costumbre de vendar los pies de las niñas

No menciona el té, bebida que en época de Marco solo era conocida en el sur de China.

No menciona la escritura china…

Quizá el escrito, pueda responder al deseo de Marco Polo de ocupar algún puesto de relevancia a su vuelta, o también que fueran recursos de Rustichello para incrementar el interés del relato

El destino de Marco Polo es incierto, nadie ha encontrado algún registro de su vida, así como algo que diera veracidad a sus viajes. Se cree que Marco Polo muere en enero de 1324, en su lecho de muerte sus amigos le instan a retractarse sobre las fantasías de lo que contaba en su libro. Marco se negó, insistiendo: «¡Solo he contado la mitad de lo que verdaderamente vi!»

Llegado a este punto, nos quedaremos con todo lo positivo y útil que Oriente nos proporcionó y le daremos a Marco Polo un voto de confianza…y la ventaja de la duda.

Eso y el hecho que ciento cincuenta años después, su información de que un gran océano bañaba Asia por oriente sugirió a un marino la idea de que, navegando hacia occidente a través del Atlántico, era posible llegar hasta China. Se trataba de Cristóbal Colón, y hoy sabemos que, en los viajes que condujeron al descubrimiento de América, llevaba consigo un volumen de la fabulosa historia de Marco Polo.

FUENTES:

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/marco_polo/

http://historiaybiografias.com/marco_polo/

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/elaboracion-seda-antigua-china_11351/7

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/marco-polo_7469/6

https://www.casaasia.es/noticia/detalle/201886-los-antiguos-caminos-de-la-ruta-de-la-seda

Monasterios de Georgia

Fresco de Cristo en el Monasterio de Vardzia, Georgia

Georgia es un país soberano localizado en la costa del mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Si bien geográficamente su territorio es clasificado geográficamente como euroasiático o como asiático, cultural, histórica y políticamente, Georgia se considera como parte de Europa

La historia de Georgia se remonta a los antiguos reinos de Cólquida e Iberia. Georgia llegó a la cima de su fuerza política y económica durante el reinado de David IV y la reina Tamar, en los siglos XI y XII. A principios del siglo XIX, Georgia fue anexada por el Imperio ruso.
El rey Jorge XII de Georgia fue el último monarca del reino de Kartli-Kajetia, que fue anexionado por Rusia en 1801.

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PRINCIPADO DE IBERIA
El principado se estableció poco después de la supresión sasánida del reino de Iberia, entonces gobernado por la dinastía cosroida, alrededor de 580; y duró hasta 888, cuando la monarquía fue restaurada por Bagrat III, un miembro de la dinastía Bagrationi. Esta política se centró en la región nuclear de lo que hoy es el centro y este de Georgia, conocida como Kartli por los nativos y, como Iberia por los autores clásicos y bizantinos.

El principado de Guria fue abolido en 1828 y el de Samegrelo (Mingrelia) en 1857. La región de Svaneti (Svanetia) fue gradualmente anexada entre 1857 y 1859.
La República Democrática de Georgia fue el primer Estado moderno de Georgia y existió entre 1918 y 1921

Cruz tallada en piedra. Detalle en la pared de una iglesia ortodoxa georgiana abandonada

Georgia fue una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo como religión oficial en los primeros años del siglo IV.
Hoy en día la mayoría de la población profesa el culto de la Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana, una de las Iglesias autocéfalas más antiguas de la Iglesia ortodoxa.
Vamos a ver algunos de sus Monasterios ortodoxos

Monasterio de Gelati
El monasterio ortodoxo de Gelati durante largo tiempo fue uno de los principales centros intelectuales y culturales en Georgia. Tenía una academia que empleaba a algunos de los más célebres científicos georgianos, teólogos y filósofos. fue fundado por el rey de Georgia David el Constructor (1089-1125) en 1106.


El monasterio Gelati ha conservado un gran número de murales y manuscritos que se remontan a los siglos XII-XVII. El tríptico Khakhuli también tuvo su santuario en Gelati hasta que fue robado en 1859.

Acceso al monasterio

Arcangel San Gabriel

Arcangel San Miguel

Bagrat III

la Reina Tamara

Tamar o Thamar traducida también como Tamara de Georgia (1160-1213) fue una Reina medieval de Georgia perteneciente a la prestigiosa dinastía Bagrationi. Su reinado duró desde 1184 a 1213, alcanzando el reino georgiano una era dorada cultural y su mayor extensión territorial, ya que dominaba todo el Cáucaso, situación que se prolongó hasta su colapso bajo los ataques del Imperio mongol, dos décadas después de la muerte de Tamar

Georgia en la época de la Reina Tamar

La Reina Tamar tuvo grandes éxitos políticos y militares (máxima expansión del reino, apoyo al comercio y victorias sobre los musulmanes) así como de realizaciones culturales (fundó numerosos monasterios)
Permanece como símbolo importante en la cultura popular y ha sido canonizada por la Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana, como Santa y Justa Reina Tamar y esta enterrada en este Monasterio

Vista general del monasterio Gelati

Monasterio de Jvari

El monasterio de Jvari se encuentra en la cima de una montaña rocosa situada en la confluencia de los ríos Mtkvari (el Kurá en Georgia) y Aragvi, con vistas a la ciudad de Mtskheta, que fue antiguamente la capital del reino caucásico de Iberia.

Según los relatos tradicionales, en el siglo IV temprano Santa Nina, una mujer evangelista acreditada por haber convertido al rey Mirian III de Iberia al cristianismo, habría erigido en esta ubicación una gran cruz de madera en el sitio que antes ocupaba un templo pagano

Durante el período soviético, la iglesia se conservó como monumento nacional, pero el acceso se vio dificultado por las fuertes medidas de seguridad causadas por la existencia de una base militar cercana. Tras la independencia de Georgia, el edificio fue restaurado para su uso religioso activo.

Monasterio de Alaverdí

El monasterio de Alaverdí  es un monasterio de la Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana situado a 25 km al este de la pequeña ciudad de Ajmeta, en la región de Kajetia del este de Georgia. Partes del monasterio se remontan al siglo VI, pero la catedral actual fue construida en el siglo XI por Kvirike III de Kajetia sobre una iglesia de San Jorge anterior.
Con una altura de 55 m, la catedral de Alaverdí es el segundo edificio religioso más alto de Georgia, tras la catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis


Theotokos

Monasterio de Samtavro
El monasterio de Samtavro (en georgiano სამთავროს მონასტერი, que significa «el lugar del gobernador») es un complejo arquitectónico ortodoxo de Misjeta, en Georgia.

Dentro de la cerca se incluyen una iglesia dedicada a la Transfiguración y el convento de Santa Ninó.
La iglesia se elevó en el lugar donde se dice que Santa Ninó se había detenido para recogerse en oración.

Capilla de Santa Ninó

La estructura original de la iglesia, junto a una pequeña capilla llamada Makvlovani («la zarza milagrosa») fue construida en el siglo IV poco después de la muerte de la santa a instancias del rey Mirian III de Iberia y su esposa Nana, que habían sido bautizados y que, igualmente, a través de ella, se había conseguido que el cristianismo fuese considerado la religión oficial del estado.

Tumba de Miriam y Nana

De acuerdo a los deseos del rey Mirian III y su esposa Nana, fueron enterrados en la esquina suroeste de la iglesia, desde 1906, bajo un baldaquino de piedra

En los años 1990, con la bendición del catolicós Elías II, el famoso monje, archimandrita Gabriel Urgebadze se instaló en la llamada «Torre del rey Mirian». Después de su fallecimiento en 1995, el monje Gabriel fue enterrado en el patio del monasterio. En 2012 fue canonizado por la Iglesia apostólica autocéfala ortodoxa georgiana

Vanis Kvabebi

Vanis Kvabebi (español Cuevas de Vani) es un monasterio cueva en la región de Samtsje-Javajeti en Georgia cerca de la ciudad de Aspindza y también es la ciudad cueva más famosa de Vardzia.

El complejo data del siglo VIII y consiste en una muralla defensiva construida en 1204 y de un laberinto de túneles construidos en varios niveles en la ladera de la montaña.

En el complejo también existen dos iglesias. La más reciente es una iglesia de piedra, que se encuentra en muy buen estado de conservación, cerca de lo más alto de la muralla, y una iglesia más pequeña en forma de cúpula está colgando de la roca en el nivel más superior de los túneles.

Frescos del momasterio representando el infierno.

Monasterio de Vardzia

Vardzia es un monasterio medieval excavado en una montaña rocosa del sur de Georgia, en la región de Samtsje-Yavajeti, junto al río Mtkvari. Cerca de la frontera con Turquía, la población más cercana es Aspindza (13 km).

Vista de Vardzia. Al fondo a la izquierda, el edificio cuadrado que sobresale es el campanario. A la derecha, el arco doble es el atrio de la iglesia de la Asunción

Construido durante la época de la reina Tamar en 1185, se trata de un gran complejo rupestre de cuevas y túneles, prácticamente una ciudad, que se extiende aproximadamente unos 500 metros a lo largo de la ladera montañosa. Su singular localización respondía a la necesidad de defenderlo contra los mongoles.

Poseía más de seis mil estancias distribuidas en trece pisos así como una iglesia, un salón del trono y un sistema de riego para cultivos en terrazas. Alberga una excelente muestra de pintura medieval georgiana.

Monasterio Lavra o de Davit Gareja

el monasterio se encuentra a sólo unos 70 kilómetros de Tiflis

Davit Gareja (a veces escrito como David Gareji) fue uno de los conocidos como Trece Padres Asirios que llegaron a Georgia desde Oriente Medio para difundir el cristianismo.
Aunque los primeros monasterios fueron fundados en el siglo VI, la actividad monástica fue creciendo, llegando a la época de máximo esplendor hacia el siglo X.

 

Los monasterios de Davit Gareja fueron saqueados durante el siglo XIII por los mongoles, pero esto no fue inconveniente para que se mantuviera la vida monástica hasta que en el siglo XVII, el Sha Abbas manda asesinar hasta 6000 monjes, en una mezcla de genocidio y limpieza étnica y cultural. En total, los persas acabaron con la vida de 70.000 personas y deportaron a más de 100.000.

Ahora se conoce como Monasterio Lavra, que actualmente, tras la caída de la Unión Soviética, ha vuelto a ser un monasterio habitado, gracias a una pequeña comunidad que reúne a unos 10 monjes ortodoxos georgianos

Ahora hay que dirigirse al Monasterio de Udabno

El camino, que a ratos es un pedregal nada fácil de subir, nos lleva en poco más de media hora hacia la zona fronteriza con Azerbadjan.

Ahí se encuentra el Monasterio de Udabno. En este caso se trata de una serie de cuevas, utilizadas desde el siglo VI por los primeros fundadores, como celdas para los mismos eremitas o como capillas.

 

Hay una docena de capillas y algunas de ellas, aun mantienen su pintura original. El complejo monástico recuerda un poco a algunos de los que vimos en la Capadocia

Si se sigue recto, en lugar de pasar por este desvío, se llega hasta la Capilla de la Resurrección, de piedra y con cubierta de teja (y que recuerda las ermitas que se encuentran en Cataluña).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Monasterios_de_Georgia

http://milviatges.com/2014/monasterio-davit-gareja-georgia-como-llegar

http://abcblogs.abc.es/cronicas-nomada/2015/08/03/viajar-monasterios-georgia/

Roin Metreveli:»Georgia»   Publisher´s International  1995

La necrópolis visigoda de Castiltierra (Segovia)

La necrópolis de Castiltierra , Pajares del Fresno (Segovia)

A las afueras de Castiltierra, está la necrópolis, al pie de la ermita del Santo Cristo del Corporario

La necrópolis de Castiltierra, fechada entre el siglo V y principios del VIII, responde a un entorno económico agrícola, típico de La Meseta.

Croquis de la situación de las tumbas

Ermita del Santo Cristo del Corporario

Ermita del Santo Cristo del Corporario, detalle de los canecillos

El interés de la misma reside en el gran número de de enterramientos, un total de 870, la mayoría en forma de fosa excavada en la tierra, y la cantidad y variedad de piezas halladas en los mismos.

fue descubierto casualmente en los años veinte al realizar la construcción de una carretera provincial que atravesó el mismo. Chamarileros y gente del pueblo expoliaron y dispersaron numerosas piezas de los ajuares.

El Museo Arqueológico Nacional adquiere entre 1930 y 1932 algunas piezas procedentes de las intervenciones clandestinas.

De cualquier sitio que se cavaba salían cosas. Sortijas, asas de cubos y, sobre todo, collares. Es notable la pervivencia de tipos de fíbula, bullae y otros objetos de tradición romana.

las hebillas de cinturón se caracterizan por la profusión ornamental, inspirándose en el lujo de la indumentaria bizantina, y los anillos y pulseras aparecen, en su mayor parte, hechos en plata o bronce.

Diversas piezas perteneciente a los ajuares, depositadas en el MAN

Los artistas visigodos emplean en sus joyas el cristal de roca labrado (cuarzo cristalizado), que era el cristal a que se refiere San Isidoro en sus Estimologías cuando dice: “es esplendoroso y de acuosos color y se produce por el frío de las noches, durante muchos años, hielo tras hielo

un trozo de tela de esta típica mezcla de tejido, fechado hacia la mitad de la sexta centuria, procedente de la necrópolis de la que venimos hablando.

Sergio Vidal, responsable de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional, explica que Castiltierra es una de las necrópolis más importantes de la época visigoda en la península. “El expolio ha hecho que algunas de las piezas estén fuera. Durante las excavaciones de Santa-Olalla, se enviaron decenas de objetos a Alemania para restaurar y no regresaron”.

Santa-Olalla, convenció al mismísimo Heinrich Himmler de que esos huesos y ajuares serían de enorme valor para apuntalar su tesis de la supremacía racial. No lo consiguió, pero por el camino los alemanes se llevaron piezas que nunca volvieron

Santa-Olalla y Himmler

Ambos coinciden en su interés por el mundo visigodo por cuestiones profesionales e ideológicas. Para vincular ambos regímenes era útil encontrar elementos que conectaran España y Alemania al mundo visigodo y a las migraciones germánicas

Durante la visita de Himmler a España, el arqueólogo español le acompañó a Toledo, al Escorial, al Prado y al Arqueológico. En el programa figuraba una visita a Castiltierra el 22 de octubre de 1940, saliendo a las 10.30 de Segovia. Días antes de la llegada prevista de Himmler, Santa-Olalla envió a trabajadores a abrir tumbas de la necrópolis para agasajar al invitado. “Se buscaron en la zona obreros rubios y altos para que Himmler viera la vinculación germánica”

Himmler era el «reichsführer’ de las SS y patrono de la Ahnenerbe (Herencia Ancestral Alemana), siniestra organización pseudocientífica del Tercer Reich que investigaba, excavaba y expoliaba para probar y justificar una de las teorías más delirantes del nazismo, la de la superioridad de la raza aria.

El alemán, sin embargo, nunca pisó Castiltierra. La visita se canceló por lluvias y retrasos en el programa.

Germanisches Nationalmuseum de Núremberg

En agosto de 1941 Joachim Werner, subdirector del Instituto Romano-Germánico de Fránfort, participó en las excavaciones dirigidas por Santa-Olalla e informó a Himmler. Exhumaron 401 sepulturas,

El material de bronce estaba en mal estado y en Alemania se ofrecieron a someterlos a los procesos químicos necesarios.

Solo volvió a España “una mínima parte” de aquel material. Indica que gran parte de las piezas se encuentra en el Germanisches Nationalmuseum de Núremberg y un número menor en Viena

http://www.man.es/man/dms/man/estudio/publicaciones/estudios-colecciones/2016-Castiltierra.pdf?utm_content=buffer3c344&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

http://www.romanicodigital.com/cedar/canecillos-y-metopas-18931.aspx

Los establecimientos centenarios de Madrid

A mediados del S.XIX, existían en Madrid unos 5.800 pequeños y medianos comerciantes que se dedicaban al abstecimiento de la ciudad, en sus negocios familiares o con ayuda de algunos dependientes. 
Las actividades eran muy variadas, predominando el comercio al por menor con una o varias tiendas o incluso algún almacen. No tenían tampoco grandes fortunas y no formaban parte de Sociedades ni de otros negocios.Son expendedores de articulos de comer, beber, arder y vestir, como se solía decir entonces.
 Existían otros escalafones, que se dedicaban a almacenistas que proporcionaban productos de ultramar,que importaban sobre todo de las Colonias. 
 En Madrid aún prevalecen algunos de estos negocios, que en determinados casos apenas han modificado su fisonomía y en otros se han ido renovando a a lo largo de los años, aunque sus propietarios sean los descendientes de sus fundadores.
 En otros casos, han ido cambiando de dueños y a veces ha desaparecido su actividad, permaneciendo el local como un fantasma, expuesto a grafiteros diligentes 
 De todos ellos hablaremos hoy, de aquellos establecimientos de Madrid que han cumplido los 100 años al menos y siguen, hoy día cumpliendo su cometido




Fotografía del S.XIX, donde se puede ver el aspecto que tenían las antiguas tiendas de alimentación, que en este caso estaba dedicada a frutas y pan.

Placa diseñada por Mingote y promovida por el Ayuntamiento de Madrid, para agradecer a estos comercios y establecimientos los servicios prestados durante tantos años. Las dos primeras se colocaron en «La farmacia de la Reina Madre» y «Lhardy»
 

Farmacia de la Reina Madre

Se la conoce con el nombre de la Reina Madre porque a esta farmacia encargaba la reina regente María Cristina sus medicinas en el siglo XIX. Pero el establecimiento lleva ahí, en la calle Mayor, 59, desde finales del XVI. Reconstruida en 1913 por el arquitecto Carrasco-Muñoz Encina, es uno de los mejores ejemplos del modernismo en Madrid. Destaca por su biblioteca y por algunas fórmulas de «prodigiosos remedios» como la pomada encarnada contra la calvicie o los trocitos de «momia» contra la tuberculosis.

foto: Mery Varona 


Farmacia de la Reina Madre

Caja registradora original


 Farmacia del León

Calle León 13, en pleno barrio de Las Letras. Es el domicilio de esta farmacia, una botica que data del Siglo de Oro. El establecimiento conserva su aspecto de comercio antiguo. Destaca, además de su caja registradora, el botamen, con tarros y copas, muchas de las cuales fueron donadas al Museo de la Farmacia Hispánica. En la fachada se puede disfrutar de unas elegantes cerámicas en blanco y azul.

Antigua relojería
Comienza en 1880, cuando las damas llevaban reloj colgante y los caballeros leontina.Durante el reinado de Alfonso XII, el comercio del reloj en la Villa y Corte empieza a ser ejercido ya por madrileños de intuición avanzada -quizá antiguos mancebos de relojeria que llegaron a emanciparse- pues hasta bien entrada la segunda mitad del siglo, esta profesión estuvo monopolizada por.franceses, suizos y alemanes.Cuando la Antigua Relojería abre sus puertas, los relojes de bolsillo, “sabonetas” o “lepines “, con escape de cilindro o de áncora, eran todavía de cuerda a llave; pero empezaba a generalizarse precisamente el llamado “remontoir au pendant”, invento que hizo a aquélla innecesaria, y que dio origen, por cierto, a la alianza entre el relojero francés Adrien Philippe y el fabricante ginebrino Patek, creándose una importante firma que aún dura.

 Perfumería Alvarez Gomez

Corría el año 1899 cuando tres primos hermanos de Babia y Villablino se trasladaron a Madrid para emprender un negocio de perfumería. No se imaginaban entonces que la colonia Álvarez Gómez se convertiría en un producto indispensable en la posguerra española y que llegaría a cumplir cien años

Ansorena

Prestigiosa joyeria fundada en 1845, cuando Celestino Ansorena decide abrir en Madrid su taller joyería. Muy pronto se consagra como uno de los joyeros más importantes de la época y 1860 es nombrado “Joyería y diamantista de la Real Casa”.La relación con la Casa Real se estrecha con la Reina Victoria Eugenia, el Rey Alfonso XIII regaló un collar de brillantes y una alta tiara de brillantes con flores de lis dinásticas que princesa inglesa lucirá el día de su boda y que hemos visto lucir en numerosas ocasiones a nuestra actual Reina. Estas joyas se pueden observar en diferentes retratos que realizarán a Victoria Eugenia pintores como Joaquín Sorolla, Fernando Álvarez de Sotomayor o Philip de Laszlo.



Esparteria Juan Sanchez

El esparto, también llamado «atocha», era muy abundante en la zona madrileña que lleva su nombre, y se usaba para fabricar manualmente cestas, espuertas, esteras y hasta zapatillas. El esparto es una fibra vegetal natural y los productos manufacturados con esta planta son ecológicos, sostenibles y muy duraderos. La llegada del plástico acabó con el esparto, con las consecuencias que todos conocemos.

 

Hoy en Madrid, tan solo Juan Sánchez continúa ejerciendo un oficio que aprendió de sus mayores, durante generaciones, y sigue adelante sin ninguna clase de apoyo institucional, pero determinado a seguir demostrando que lo que él hace es auténtico y vale la pena

 Antigua Casa Crespo

Es una deliciosa alpargatería en pleno barrio de Malasaña que también tiene entre sus clientes a muchísimos turistas. Su tienda tiene una historia curiosa ya que inició su andadura sirviendo cestos y cañizos para la construcción para luego, trabajando la misma materia prima, pasarse a la alpargatería e ir siendo

Alpargateria Hernanz

Fundada como una empresa de carácter familiar, hoy en día van por la cuarta generación desde que se abrió sus puertas en el año 1840 en el mismo lugar en el que hoy nos encontramos, en el número 18 de la madrileña y castiza calle Toledo.

Botería

La botería Julio Rodríguez es la única de toda la Comunidad de Madrid donde se fabrica este utensilio de manera artesanal, con piel de cabra y resina de pino. Es un oficio en extinción que ha tenido que resistir muchas adversidades provocadas por los cambios de la sociedad. Pero la bota de vino sigue siendo la forma más segura de trasportar esta bebida. 

Barbería El Kinze de Cuchilleros

En tu paseo por los alrededores de la Plaza Mayor vas a encontrar la barbería más antigua de Madrid.Se trata de la Peluquería El Kinze de Cuchilleros, la cual encontrarás bajando desde la plaza Mayor por el Arco de Cuchilleros, en el número 15 de esta calle, junto al centenario restaurante Sobrino de Botín.La Peluquería El Kinze de Cuchilleros abrió sus puertas en el año 1900, siendo su primer propietario Eladio Gurumeta. Como esta tradicional barbería no tenía ninguna denominación comercial, finalmente asumió como su nombre el número de la calle donde se ubica.

Droguería Martinez Orue

Uno de estas tiendas, en el número 19 de la calle Postas, era la Droguería E. Martínez Orúe, establecimiento fundado, en 1888, por Martínez Orúe, cerrada a principios del XXI y extinguida la actividad el 16 de febrero de 2010.

Sobrinos de Perez (El Angel)En un principio se denominó “Sobrinos de Pérez” dedicándose a la venta de tejidos, pero con una sección especial para comunidades religiosas. Los fundadores, Basilio y Leoncio Pérez, eran originarios de Matute en La Rioja y hoy día, sin cambiar la familia, van ya por la quinta generación. Además de tejidos para hábitos, casullas, sotanas, albas etc. y confecciones, venden imágenes, ornamentos, orfebrería religiosa, nacimientos, rosarios y una amplia gama de productos religiosos, en sus dos tiendas, esta de Postas 6 y otra en cercana en la calle Esparteros 3, Lo más atractivo de este comercio centenario es que, según se cree, aunque no está demostrado, don Benito Pérez Galdós situó en esta tienda el comercio de don Baldomero Santa Cruz, al que antes hemos hecho referencia y así lo recuerda una placa en su fachada colocada por la Cámara de Comercio e Industria en el año 1971.

 

Santa Rufina

En 1887 comienza la andadura de esta empresa con D. Pablo Arteaga y su socio, un sacerdote, llamado D. Maximiliano. Desde sus inicios, en el mismo local que permanece ahora y bajo el nombre de Casa Arteaga, se dedican a la comercialización de artículos religiosos. En 1924 fallece Pablo Arteaga y pasa a denominarse Casa Clero. En 1936, con la Guerra Civil Española, se paraliza temporalmente su actividad (Madrid es zona republicana, donde todo lo relacionado con la Religión es perseguido) y su emplazamiento pasa a convertirse en un centro de propaganda del PCE (Partido Comunista de España). D. Maximiliano es fusilado en el transcurso de la contienda y al finalizar ésta, sus antiguos empleados, José Santarrufina y Francisco Heras, continúan con la empresa, ya bajo el nombre de Santarrufina. 

Palomeque

El día 8 de diciembre de 1873, festividad de la Inmaculada Concepción, nace Palomeque, un negocio familiar situado en el corazón de Madrid, entre la Puerta del Sol y la Plaza de Ópera, en la calle Arenal nº 17.Nuestra gran tradición y dedicación nos ha permitido convertirnos en un referente en la venta de artículos religiosos y de arte en España, reconocidos con la Medalla de Plata del Trabajo en el año 1929.

 Cereria del Niño del Remedio

Una de las Cererias mas antiguas del centro de Madrid, dedicada ya casi cien años a la venta de velas, ceras y articulos religiosos de Sto. Niño del Remedio. 


Guitarras Ramirez 

Desde 1870. Las maderas tradicionalmente empleadas en las guitarras son: Cedro, Ébano, Abeto alemán, Ciprés y Palosanto de India ,aunque ahora estamos empleando palosanto autorizado de la mejor calidad.La humedad relativa del ambiente de mi taller está controlada, de manera que se mantiene dentro de los márgenes ideales del 55% que es lo aconsejado para la conservación del instrumento de por vida.El trabajo realizado en el taller es completamente artesano en lo que respecta a la guitarra


La Cava Baja

La Cava Baja es la calle de las posadas históricas de Madrid. “Entre el siglo XV y XIX fueron numerosas las posadas que se localizaban en esta calle: la de Las ánimas, la de Vulcano, la del Pavo Real, la de San José, la del Navío del Gallo, la de San Pedro, la de San Isidro, la de la Soledad, y las del Madroño, del León de Oro y del Portugués. Era tal el trajín de viajeros que las compañías de postas y diligencias decidieron establecer las paradas de sus carruajes en la Cava Baja”. Ya en el siglo XX fueron despachos de billetes y paradas de autobuses

 
Posada del León

esta posada tiene más de 100 años de historia y, en la actualidad, es una antigua corrala rehabilitada, pudiéndose apreciar -a través del suelo de cristal que tiene el local- las ruinas de la muralla cristiana del siglo XII.La Cava Baja, ya desde los siglos XVI y XVII, vio aparecer las primeras tabernas y posadas, que la han caracterizado plenamente hasta los años 50 y 60 del siglo XX. Quizá fuera en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX cuando alcanzaran sus mayores niveles de actividad. Los campesinos, agricultores y tratantes de ganado de los pueblos de la periferia de Madrid, Toledo, Guadalajara y provincias limítrofes, acudían a la Villa y Corte a realizar sus negocios; al mercado del Paseo de los Pontones a vender sus caballerías, y que aún se celebraba en los años de la Dictadura del general Primo de Rivera. Los agricultores de los pueblos de la carretera de Extremadura también se alojaban por unos días en estas posadas, y el tráfico renqueante de carretas y galeras era intenso en la estrecha calle

La Posada del Dragón

En la Cava Baja, 14 y 16. “Fue construida como casa de huéspedes en 1868 por el arquitecto Francisco de Cubas, Marqués de Cubas, atendiendo a los postulados arquitectónicos que había en la época para este tipo de establecimientos, de ahí que en la memoria del proyecto se hiciera alusión expresa a que todas las plantas estuvieran divididas en habitaciones, guardando las medidas necesarias de higiene y dotando la planta baja de cuadra y cochera con capacidad para tres coches”
 

Posada del Peine

Es el hotel más antiguo de Madrid y, seguramente, de España. Nació para dar posada a huéspedes y forasteros que venían en diligencia a la Corte. Ahí estaba, en la calle Postas, donde sigue en la actualidad. Ha pasado por penurias y por abandono. Hoy reluce con brillo y se ha convertido en un auténtico hotel con encanto, un «petit palace», restaurado por la cadena High Techy y reabierto a finales del verano de 2005. 


Casa Botín

En 1606 la Corte vuelve a Madrid y en 1620 con la reforma efectuada en la Plaza Mayor (antigua Plaza del Arrabal) la zona se convierte en el principal enclave comercial de la ciudad: Zapateros, curtidores, cuchilleros, latoneros, herradores…De hecho, las calles de la zona adoptaron el nombre de los oficios que en ellas se ejercían: Ribera de Curtidores, Plaza de Herradores y…como no, Calle Cuchilleros. Y es justamente en el número 17 de esta vía donde estableció su negocio un cocinero francés llamado Jean Botín que llegó a Madrid, junto con su esposa de origen asturiano, en los albores del siglo XVIII, con la intención de trabajar para algún noble de la Corte de los Austrias . En 1725, el matrimonio abrió una pequeña posada y realizó una reforma en la planta baja del edificio, cerrando los soportales existentes. De esta obra ha quedado constancia en una piedra de la entrada en la que figura la fecha. De esta fecha data también el horno de leña de la casa, que aún hoy en día sigue atrayendo a los comensales con sus tentadores olores..

Posada de la Villa

Entre la Plaza Mayor, las Cavas y la calle Toledo se dan cita numerosos establecimientos para el buen comer. Entre ellos, la Posada de la Villa, que data de 1642, y se encontraba en un lugar de paso de carruajes y diligencias. De ahí su éxito. Situada en lo que antes había sido un molino de harina, en plena Cava Baja, aquella casa de comidas resistió a la decadencia y desaparición de otros establecimientos de su estilo. El restaurador Félix Colomo hizo de ella un horno de asar donde, además, se sirve un estupendo cocido en puchero de barro.

El Riojano

Ahora nos adentramos en uno de las tiendas centenarias de Madrid, “El riojano”. En el Madrid del S. XIX empezaron a proliferar negocios relacionados con la repostería fina, como éste que hoy nos ocupa, El Pozo, Viena Capellanes o Lhardy.El fundador de “El riojano”, Dámaso de la Maza, era pastelero del Palacio Real. Por eso, cuando decidió instalarse en la Calle Mayor, la reina María Cristina -que le apreciaba mucho- le cedió a sus marmolistas y ebanistas para que le labrasen su comercio. Un hecho anecdótico: las vitrinas se hicieron más altas que las puertas para que, en caso de robo, no se las pudieran llevar.

 El Riojano, interior

Desde sus orígenes, en 1855, este negocio ha pasado de dueños a empleados. Una de las notas características de este obrador es que la materia prima es de máxima calidad: la mantequilla procede diariamente de Tineo (Asturias), las frutas vienen de Calahorra y todo se trabaja del modo más artesanal.Destacan por sus merengues, laboriosamente trabajados a cuchara y sin manga, los sabrosos bartolillos, los riquísimos helados y su exquisita torta imperial, además de los castizos “azucarillos” que antes se tomaban en las verbenas y ahora solo se pueden comprar aquí.

Pasteleria el Pozo


Presume de seguir haciendo los hojaldres de forma artesanal. Rellenos de crema y cabello de ángel. Eso, y la fama de sus roscones de Reyes, el turrón y el pan de Cádiz, ha traspasado fronteras. Todo empezó en 1830 con la familia Agudo, una de las más conocidas del Madrid de aquel entonces. En la calle Pozo 8, debe su nombre a que en esa vía existió un pozo milagroso al que se habían tirado las reliquias de unos santos. El misterio y ese divino olor que recorre la calle, todavía deleitan a los madrileños.
Viena CapellanesEn 1873, Matías Lacasa, un industrial afincado en Madrid obtuvo el privilegio de invención otorgado por la Oficina de Patentes (entonces conocida como Real Conservatorio de Artes), que le confería la exclusiva de la fabricación del pan de Viena en la capital durante diez años. La introducción de este tipo de pan, que el industrial había conocido en la capital austriaca durante una visita que hizo a la Exposición Universal, suponía una novedad en España. Se trataba de un pan más fino que el candeal, que era el de consumo habitual, y pronto se convirtió en un “pan de lujo” que tuvo gran aceptación. Con dicho privilegio bajo el brazo, el industrial Matías Lacasa y su esposa, Juana Nessi, pusieron una tahona en la actual calle de la Misericordia, que era conocida entonces como de Capellanes porque ahí estaba la residencia de los capellanes de la Casa Real.

Lhardy

En casa, es un plan que todos hicimos por primera vez de la mano de nuestra abuela, fascinados porque nos permitía coger de todo. En Lhardy tomas directamente lo que te apetece y al final informas de lo que has comido para pagar.
Su fundación data de 1839.El comedor cuenta con varios salones decorados en diferentes estilos, supongo que siguiendo los dictados de la moda de principios del siglo XIX, todos muy agradables para un almuerzo de trabajo. La carta es muy variada, llena de sugerencias estupendas como el faisán con uvas, la perdiz o el gamo a la austriaca. Pero para mi la comida ideal en este restaurante es el cocido y de postre el soufflé sorpresa.
 

Chocolatería San Ginés

C. Pasadizo de San Ginés, 5 (C. Arenal), Madrid Tienda de chocolates · Sol
La época invernal en Madrid, habitualmente fría y a veces desapacible por la lluvia (aunque este año sea anormalmente cálida), es la mejor invitación para degustar un chocolate con churros. Y tambien muy adecuada para trasnochadores,si quieren coger fuerzas y calorias de madrugada.

Juanse Especialidades. ahora Juanse Kafé
 El local, que data de 1892 y está catalogado como patrimonio histórico nacional por su fachada de azulejos originales de final de siglo XIX, es ahora Juanse Kafe, un café y tienda gourmet degustación que trae a Madrid los productos más selectos de la gastronomía vasca.
Las vitrinas de la farmacia, que luce nuevo aspecto tras una reforma integral, ya no acogen ni medicamentos ni frascos de laboratorio. Ahora exponen productos delicatessen de primeras marcas traídos del País Vasco y Navarra: conservas de Olasagasti, guindillas piperrak de Zubelzu, patés Etxenike, sales aromatizadas de Añana, caramelos tradicionales El Caserío de Tafalla y la repostería selecta de Gorrotxategi y Casa Eceiza, como xaxus, tejas, cigarrillos de chocolate, pastas de té, pantxineta y turrones de autor, muy apropiados para esta Navidad.
 
La Duquesita

En la calle Fernando VI, 2, cerca de la parada de Metro de Alonso Martínez, se encuentra una de las pastelerías más antiguas de Madrid. La Duquesita es un referente en pastelería y confitería. Si te gusta el dulce, no debes irte de Madrid sin probar los productos de La Duquesita. La Duquesista se fundó en 1914. En sus primeros tiempos, esta pastelería contó con clientes tan ilustres como la Reina María Cristina, los duques de Medinaceli, Cánovas del Castillo, el conde de Floridablanca o el dictador Primo de Rivera. El nombre de todos ellos y lo que gastaban en dulces cada semana figura en uno de los libros de cuenta que todavía conservan como reliquia en esta histórica confitería.
 

La Violeta


La violeta es una flor que florece en la sierra de Madrid a finales de febrero. Antiguamente era muy habitual ver a las violeteras vender ramilletes de esta flor a las puertas de los teatros y puede que por este motivo al pastelero Mariano Gil Fernández se le ocurriera crear un caramelo con la forma y el sabor de la violeta.Desde su creación la familia del Sr. Gil ha continuado con el negocio, siendo ya la 3ª generación la que lleva la empresa actualmente. El local también sigue siendo el mismo y mantiene los mismos muebles; aunque evidentemente se han llevado a cabo las mejoras necesarias para tener siempre impecable el local que el año que viene cumplirá 100 años de historia.
 

La Mexicana 

A finales del siglo XIX, una mexicana se trasladaba a España para visitar el país de sus padres. Una vez en Madrid, deslumbrada por la vida de esta ciudad tan alegre y acogedora, aquella mujer de la que nadie logra recordar su verdadero nombre, se instala definitivamente allí.Con una pequeña fortuna en el bolsillo y ganas de comenzar una nueva vida, decide emprender un negocio. Se hace con una tiendecita en la madrileña calle de Preciados y allí comienza a vender café. Más tarde la tienda pasará a ser conocida como la de La Mexicana
 

Santa Barbara

El 17 de octubre de 1815 el Conde de Motezuma de Tula y de Tultengo otorgó licencia para establecer la fábrica de cerveza Santa Bárbara en la calle Hortaleza, nº 2. Así nace “Santa Bárbara”.D. Benito Pérez Galdós en los Episodios Nacionales, ya nombraba la cerveza Santa Bárbara: “… su almuerzo, el cual, según después observé, era el mismo todos los días. En la propia mesa de su despacho le sirvieron una chuleta con patatas, una ración de queso Gruyère y un vaso de cerveza de Santa Bárbara. Cuando vino el mozo del café a recoger el servicio, don Francisco le pagó de su bolsillo, y seguimos trabajando.”En 1969 el PUB. SANTA BÁRBARA, en la Calle Fernando VI, se convertiría en el pub por antonomasia de los primero años setenta. El Pub ofrecía un confortable decorado irlandés que propiciaba la tertulia. Allí se reunían abogados laboralistas, directores y actores de cine y de teatro, sindicalistas y estudiantes, feministas y agentes de paisano de la Brigada político social con la oreja puesta en las tertulias. 

Capas Seseña 


Durante tu paseo turístico por los alrededores de la Puerta del Sol en Madrid, tienes la oportunidad de ver uno de los establecimientos centenarios y más tradicionales que hay en Madrid, cuyo prestigio trasciende de nuestras fronteras.
Se trata de Capas Seseña, un establecimiento dedicado a la confección artesanal y venta de la capa española, tradición que mantiene desde el año 1901.Situado en la calle de la Cruz 23, calle que une la Plaza de Jerónimo Benavente con la Carrera de San Jerónimo, Capas Seseña es regentada por los descendientes de su fundador, Santos Seseña.

 Fieltros Olleros

 
 En la calle Comandante de las Morenas, 5. Pañerías Olleros abrió sus puertas al público en los soportales de la Plaza Mayor, junto a la calle de Toledo, en 1863. Tras varios traslados, Plaza Mayor 14 y calle Mayor 31, se instalan en su ubicación actual. Comenzando con la pañería y sastrería a medida, y siempre en el tejido, ha ido variando la materia prima para adaptarse a la demanda en cada momento. Está especializada en todo tipo de fieltros, no tiene parangón en gramajes, colores y artículos. El fieltro se completa con realización de banderas y paño para trajes regionales y capa tradicional española.

Librería de los Bibliófilos de España

 Librería de Gabriel Molina, en la Travesía Arenal, 1. El origen de este establecimiento hay que situarlo en el puesto fijo de libros adosado a la fachada del palacio de Oñate, dedicado a librería de lance.
En 1882 se publica el primer catálogo de los fondos de su librería. El título de Librería de Bibliófilos Españoles lo ostenta desde el año 1906, y entre sus ventas destaca la edición príncipe del Quijote. El local conserva la estructura y mobiliario de la época de apertura. El exterior, con portada de madera oscura de pilastras delgadas marcando la separación de los escaparates y el rótulo de cristal pintado, es también del primer establecimiento

 Libreria Moya

La librería que ostenta el privilegio de ser la más antigua de Madrid se encuentra en la calle Carretas y es la Librería Moya.
En su origen, la librería solo vendía libros especializados en medicina y algunas revistas extranjeras que en aquellos momentos apenas llegaban a España. La fama de esta librería hizo que su trastienda fuese un punto de reunión para los catedráticos de la Facultad, los profesores de los hospitales y muchos médicos famosos.
La librería Moya que hoy está en la calle Carretas número 29 no es la original, la primera y auténtica estuvo en el número 8 de la misma calle, más cerca de la Puerta del Sol. La tienda que hoy conocemos tampoco es moderna, se abrió hace un siglo, en 1915.

  

 Fuentes:

http://conocemadrid.blogspot.com.es/2012/03/comercios-centenarios-ii.html 

 http://comerciosantiguosdemadrid.com/page/2/

 http://todosobremadrid.com/reportajes-sobre-madrid/los-5-comercios-mas-antiguos-de-madrid 

http://www.abc.es/local-madrid/20131006/abci-comercios-centenarios-madrid-201310012103_1.html